Hard Rock Cafe y la comida sureña Smoke House

De teenager, pasaba los veranos en Inglaterra y Canadá aprendiendo inglés (y aprendiendo a viajar). Y debo confesar que, de entre todas las actividades que hacíamos, una de mis preferidas era la de recorrer las tiendas en busca del souvenir perfecto de esa estancia. Un auto-premio en forma de camiseta, taza o sudadera, al más puro estilo yankee. Una de las tiendas habituales era el mítico Hard Rock Cafe y sus cientos de gadgets «gastro-turísticos» con los que fardar. Hard Rock Cafe London. Hard Rock Cafe Niagara Falls. Hard Rock Cafe Toronto. Las hamburguesas con patatas y la imagen desenfadada de aquel cafe eran el icono perfecto.

He pasado mil veces por delante del Hard Rock Cafe Barcelona, y siempre está lleno hasta arriba de turistas con ganas de hamburguesas, cocktails y ambiente internacional. Supongo que tras tantos días de tapas, querrán variar y ponerse las botas.

He entrado en dos ocasiones; la última, hace unos días, para probar sus nuevos platos sureños ahumados. Fui acompañada por mi chef particular que pisaba por primera vez el «Cafe» más famoso de América. Salió encantado. «¡Tenemos que volver, al menos una vez al año!» me dijo. Y yo, encantada de recordar mis tiempos de teenager, entre guitarras, colecciones de discos, camisetas souvenir, coches poperos colgados del techo, hamburguesas gigantes y música a todo trapo.

HARD ROCK CAFE, COMIDA AMERICANA EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

¿Quién no ha ido nunca a un Hard Rock Cafe estando fuera de viaje? Es una opción segura para una noche que tengamos una hambre descomunal y queramos acertar. En Barcelona, me atreviría a decir que es uno de los restaurantes con más éxito entre los turistas (y los internacionales que residen en Barcelona).

En el Hard Rock Barcelona, como en los demás HRC del mundo, suena música pop-rock internacional, los camareros hablan perfectamente inglés, la carne a la parrilla es el plato principal y las raciones son enormemente deliciosas.

Nada de comida fast-food. Cada plato está cuidadosamente cocinado y la atención de los camareros es ejemplar. Sin embargo, a lo que todavía no he conseguido acostumbrarme es a lo de acabarme el vaso de refresco para no dejar nada y que de repente me lo llenen de nuevo y me vea obligada a seguir bebiendo. ¡La cultura generosa del Free Refill, señores! Comer en el Hard Rock es como recordar nuestro viaje por Estados Unidos, entre cowboys, hamburguesas y carreteras infinitas. Por un día, estamos un poco más cerca del sueño americano, en cualquier lugar del mundo.

SMOKE HOUSE, COMIDA SUREÑA. UN HOMENAJE AL FUNDADOR DE HRC

A las exquisitas hamburguesas y ensaladas, este otoño hay que sumarle los nuevos menús de carne ahumada, típicos de Tennesse – donde nació el fundador de Hard Rock Cafe. Bautizados como platos «SMOKE HOUSE», estos nuevos menús se ahuman en el propio restaurante y son característicos de la comida sureña de Estados Unidos. ¿Y de qué se trata? Pues sobre todo de costillares de cerdo, pollos a la barbacoa y sandwiches de cerdo desmenuzado – todos ellos, regados por una exquisita salsa barbacoa. Fue inevitable comer con las manos y acabar chupándome los dedos para no dejar ni una gota.

Con ganas de probarlo todo, pedimos un combo para dos, que combina las tres delicias: pollo, cerdo y costillar. Como acompañamiento a la carne, vienen patatas fritas caseras, frijoles y ensalada de col. Nosotros, además, para poner un toque de verde, pedimos una ensalada césar con gambas que nos sorprendió muy positivamente: gambas bien gordas, ingredientes muy gustosos y un punto exquisito con la salsa.

Para celebrar los nuevos platos «Smoked«, Hard Rock Cafe y Coronita han lanzado un sorteo para regalar entradas al Barclays ATP World Tour Finals de tenis en Londres. Cada cliente que pida un plato smoke house y lo acompañe de una Coronita participa en el sorteo. Eso sí, sólo este mes de septiembre.

Más info sobre Hard Rock Cafe

Tienen un total de 176 establecimientos en 54 países, incluyendo 140 Cafes y 16 Hoteles/Casinos. En España, están en Barcelona, Madrid, Marbella y Mallorca.
La promoción de Smoke House y Coronita es vigente este mes de septiembre 2012, pero los platos seguirán en la carta todo el año.
Son muy activos en redes sociales (al menos Hard Rock Cafe Barcelona). Además de fiestas y eventos, organizan concursos y sorteos a menudo.
Hard Rock Cafe Barcelona: Plaça de Catalunya, 21. (más céntrico, imposible!). Horario: De las 12h mediodía a las 2h de la madrugada. Viernes, Sábados y vísperas de festivos, hasta las 3h de la madrugada.

La Toscana croata – o la historia de cómo me enamoré de Istria

Al norte de Croacia, en la frontera con Italia y Eslovenia existe una región preciosa escondida entre viñedos, pequeños montes, paisajes verdes, pueblos medievales y playas vírgenes. No es de extrañar que sea popularmente conocida como «la Toscana de Croacia«. Os hablo de la península de Istria, una región singular con diferentes acentos.

Personalmente, y para que os hagáis rápidamente una imagen del lugar, Istria me recordó a una Italia campestre y tradicional: parejas en moto recorriendo las callejuelas sin casco, carreteras entre viñedos, chicas con vestidos a flores y topos y una tradición enorme por la buena gastronomía.

En los tres últimos días de nuestro viaje por Eslovenia, organizamos una escapada a la romántica Istria con el objetivo de perdernos por sus encantadores pueblos, conocer sus tradiciones y bañarnos en sus salvajes playas.

Esa era nuestra primera vez en Croacia y teníamos ganas de descubrir por qué está tan de moda. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que Istria era muy peculiar y quizás no era la imagen más fiel de la Croacia que teníamos en mente.

Para empezar, y para no decepcionar a nadie más adelante, las playas de Istria no son de arena (ni de piedras). De hecho, en Istria, «las playas» (tal y como las entendemos aquí) prácticamente no existen.

Te puedes bañar en todo el litoral de la península pero apenas hay espacio para dejar la toalla. Casi siempre, las playas son espigones especialmente adaptados para saltar al mar y subir por una escalera. Eso sí, el agua es clara, limpia y calentita.

El mayor acierto de esa escapada a Croacia fue alojarnos en una casa rural en el encantador pueblo de Visnjan, en el interior de Istria. Los pueblos de la costa (Koper, Piran, Porec, Rovinj, Pula) son los más conocidos y atraen siempre a una gran cantidad de turistas (alemanes, austríacos e italianos), que buscan maximizar sus vacaciones a base de sol y mar.

Sin embargo, nos apetecía alejarnos de las corrientes turísticas y explorar también el interior de la península. Encontramos la calma y la desconexión en Villa Visnjan, una casa rural regentada por Silvano Ritossa, un viajero incansable y un apasionado de su tierra.

A nuestra llegada, Silvano nos esperaba con los brazos abiertos para darnos algunos buenos consejos para recorrer los pueblos de Istria, encontrar las mejores playas y evitar (o no) los campings naturistas -que, por cierto, en Istria abundan.

Como en muchas regiones fronterizas, la península de Istria ha sido testimonio de guerras y divisiones en los territorios, viviendo en constante mezcla con las culturas y naciones de su alrededor.

«En mi familia somos cuatro generaciones y todas hemos nacido con nacionalidades distintas. Mi abuelo era austro-húngaro, mi padre, italiano, yo y mi hija nacimos en Yugoslavia, y ahora somos croatas«. Las palabras de Silvano me dejaron totalmente fascinada; era nuestro primer contacto con Istria y ya estaba completamente cautivada por su historia – ¿sería su conexión con la Toscana italiana?

La península de Istria perteneció a Italia entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por eso, actualmente, los carteles y señalizaciones en Istria están tanto en croata como en italiano, lo que resultó muy práctico para movernos. Muchos de sus habitantes siguen hablando y entendiendo el italiano. Ahora entendéis porqué tuvimos la sensación de estar en Italia, ¿verdad?

Istria no sólo conserva el idioma italiano, también su gastronomía. Pizzas, aceite de oliva, helados cremosos… Todo ello a precios croatas, muy asequibles (cena en pizzería con dos pizzas y bebidas, sólo 16€). Para acabar de enamorarnos por completo, nuestra llegada coincidió con las Fiestas del pueblo. Bailes con orquestra en los que jóvenes y mayores tomaron la plaza del pueblo totalmente desacomplejados. Nos contagiaron el espíritu veraniego, el dolce far niente, las risas y la música, y saltamos a la pista a bailar.

Los dos días siguientes se hicieron realmente muy cortos. Los aprovechamos al máximo para recorrer el litoral de Istria de norte a sur, bañarnos en varias de sus playas, recorrer las estrechas calles de sus pueblos más bonitos y aventurarnos por los paisajes del interior. Hablaré de todo ello en los próximos artículos.

Villa Visnjan, el hotel rural ideal para explorar Istria

Villa Visnjan es un hotel rural, pequeño y cuco. Nos decidimos por su impresionante piscina y vistas y nos convencimos por su insuperable situación: alejada del bullicio turístico de los pueblos de la costa, pero cerca del acceso a la autovía que cruza la península, ideal para ir de una localidad a otra.

Está a 13km de Porec, a 35km de Rovinj, a 55km de Pula y a sólo 15km de pueblos medievales como Motovun o la «ruta del vino».

Durante nuestra estancia coincidimos sobre todo con familias viajeras y pequeños grupos de amigos. Fue ante todo una estancia tranquila, relajada y muy auténtica; tuvimos la sensación de estar viviendo en la Istria más local.

Silvano y su hija, Doris, se encargan de que te sientas como en casa y disfrutes de la tranquilidad de Visnjan – sólo interrumpida por las campanas de la iglesia y el gallo del vecindario, que consiguen que las vacaciones sean absolutamente bucólicas por si quedaba alguna duda.

La piscina fue el mejor reclamo para que nuestras vacaciones fueran veraniegas y frescas. Tras un día caluroso y salado en las aguas del Adriático, apetecía más que nunca volver a Villa Visnjan para darnos un chapuzón en la piscina.

Arnau, incluso, se levantaba más temprano para darse un baño y despertarse lleno de energía. Los apartamentos son modernos y cómodos, decorados con la esencia tradicional de Istria. Abrir los porticones de madera de las ventanas del apartamente se convirtió en mi actividad favorita cada mañana. Me esperaban estas espectaculares vistas.

La terraza está decorada con plantas e invita a cenar allí o a tomarse una copa de vino de la región al atardecer. Incluso hay una barbacoa para los huéspedes. Cada apartamento dispone de cocina, de forma que puedes cenar tranquilamente en casa, sin prisas, como nos gusta a nosotros. Eso sí, al menos hay que ir a cenar un día a la Pizzería Borgogna, en el mismo pueblo de Visnjan. ¡Simplemente exquisita!

Si tenéis pensado hacer un viaje por Eslovenia o Croacia y vais a pasar por Istria, os recomiendo alojaros en el hotel rural Villa Visnjan. Contactad directamente con Silvano -habla inglés, italiano, alemán, francés y croata; soy muy fan suya. Seguro que os recibirá con las ganas y la ilusión con las que recibe siempre a todos los huéspedes. No hace falta que traigáis guía de viaje, él es el mejor guía que podríais encontrar para descubrir la «Toscana Croata».

10 visitas imprescindibles en Liubliana

La capital de Eslovenia, Ljubljana, es monumental y atractiva, ideal para visitarla en un día de ruta por Eslovenia. Sin embargo, lo mejor de Liubliana empieza al atardecer, cuando cae el sol y las fuerzas para seguir andando por la ciudad empiezan a fallar. Es entonces cuando la mayoría de sus visitantes y habitantes se aposentan en una de las infinitas terrazas a la orilla del río y dirfrutan del «dolce far niente» esloveno. Sol de tarde, un spritz fresco y una charla entre amigos. Liubliana ya nos tiene enamorados. Tan sólo pasamos 24h en Liubliana pero fueron suficientes para darnos cuenta que esa ciudad tiene algo especial; quizás por eso, la eligen miles de estudiantes (eslovenos y Erasmus) para vivir sus años universitarios. «Sí, yo también podría pasar una temporada en Liubliana» pensé al irme. Una ciudad mediterránea pero con sabor germánico. Una mezcla deliciosa que engancha porque es fácil de recorrer, fácil de visitar y fácil de sorprender. Empezad a consultar las ofertas de vuelos a Liubliana porque esta ciudad es una auténtica conquistadora.

Si tienes sólo un día para visitar Liubliana, estas son 10 visitas esenciales a la ciudad. No te vayas sin haber pasado un rato en cada uno de estos sitios:

1. Plaza Mestni y el ayuntamiento

Situado en la plaza Mestni trg, el ayuntamiento no tiene pérdida. Un edificio imponente del siglo XV en el que empiezan los tours guiados de la Oficina de Turismo. Frente al ayuntamiento, la fuente de los tres ríos. Desde esta encantadora plaza puedes recorrer la parte antigua de la ciudad, a través de sus callejuelas peatonales y tranquilas. Tiendas pequeñas, bares coquetos y sorpresas en cada esquina.

2. Un paseo por la orilla del río

Como pasa en muchas ciudades europeas con encanto, Liubliana tiene un río que la atraviesa y separa la ciudad antigua de la nueva: el río Ljubljanica. Un paseo por las orillas del río es lo mejor para captar la esencia de Liubliana y ver los colores de sus casas. A mí, estas vistas desde el río me recordaron mucho a Girona, ¿a ti no? Tras el paseo, tómate un descanso y siéntate en una de las múltiples terrazas del río para disfrutar del momento y ver pasar la gente. Como en Italia, el Spritz es uno de los cocktails preferidos en verano. Si prefieres dejarte llevar, súbete a bordo de uno de los barcos que recorren el río para ver la orilla desde otra perspectiva.

3. El Triple Puente

Foto de discosour (CC)

Entre todos los puentes que cruzan de una orilla a otra del río Ljubljanica, hay uno que destaca por encima de los demás: el Triple Puente. Sin embargo, su importancia no reside en que sean tres, sino en que une la plaza Mestni con la plaza Preseren. En 1932, el puente original (de 1929) quedó pequeño para tanto tráfico entre un lado y otro así que decidieron ampliarlo, haciendo dos puentes más (uno a cada lado) ligeramente más estrechos, para los peatones.

4. Puente de los Zapatos

Pero si hay un puente especial, para mí, es el de los Zapateros. A pesar de que muchos puedan pensar que el nombre viene de la cantidad de zapatos que se cuelgan en el puente, su nombre tiene origen en las tiendas de zapateros que había anteriormente allí (como en el Puente Vecchio de Florencia). Hoy día, ya no queda rastro de ello, más que una creativa y espontánea tira de zapatos colgados por los propios habitantes como símbolo.

5. Plaza Preseren

France Preseren es el escritor más popular y laureado de Eslovenia. Su poema más famoso «Un brindis» se convirtió en el actual himno de Eslovenia. Preseren tiene su propia estatua en la plaza, en la que también destaca la iglesia Franciscana de la Anunciación. La plaza Preseren es uno de los puntos de encuentro frecuentes entre los habitantes de la ciudad.

6. El mercado central y la catedral de San Nicolás

Foto de Panic (CC)

En la plaza Vodnikov se encuentra el mercado de Liubliana en el que además de fruta, verdura o flores, también puedes encontrar productos típicos de Eslovenia como su jamón o la tarta potica, una divertida tarta a base de nuez. Antiguamente, el mercado ocupaba la plaza; hoy día, ocupa un espacio cerrado alrededor de la plaza, para mantener la higiene y el frescor de los aliementos. Junto a la plaza, delante del mercado, está la Catedral de Liubliana de estilo barroco.

7. El Puente del Dragón

foto de ayuh8712

Además del Triple puente y el puente de los Zapatos, hay un tercer puente famoso en Liubliana: el Puente del Dragón. Queda un poco más aislado, pasado el mercado, pero su inmenso dragón lo hace inconfundible. El dragón es el símbolo de Liubliana y, como en las culturas catalana e inglesa, los eslovenos también tienen una estrecha relación con las leyendas de dragones. Tanto la leyenda de San Jorge y el dragón como la de Jasón y los Argonautas se vinculan a las leyendas de la fundación de la ciudad de Liubliana.

8. La plaza Kongresni y la Filarmónica

Andando por las calles peatonales y tranquilas de la ciudad Nueva, llegamos de repente a una plaza abierta, preciosa que incitaba a quedarse un rato. Era la plaza de Kongresni, en la que la concentración de cultura por metro cuadrado anima a seguir aprendiendo sobre la historia de la ciudad. Por un lado, la Filarmónica de Liubliana y, por el otro, la Universidad. En medio, un pequeño parque ideal para descansar entre clase y clase, escuchar música clásica o disfrutar de un día turístico en Liubliana. Las terrazas de la plaza invitaban a sentarse a tomar algo pero teníamos que seguir recorriendo la ciudad…

9. El parque Tivoli

Foto de Aikijuanma (CC)

Además de río, Liubliana tiene el otro ingrediente para ser una preciosa ciudad centro-europea: un inmenso y frondoso parque. Por la tarde, el parque Tivoli se llena de estudiantes y familias que se reúnen para hacer un picnic informal o jugar un rato. El parque está cerca del centro, a unos 15 minutos andando desde el Puente Triple. En la calle principal del parque vimos una exposición de fotografía al aire libre.

10. El Castillo

Por último pero no por ello menos importante: el castillo, la atracción turística principal de Liubliana. La subida al castillo en funicular es muy rápida y se realiza desde la ciudad antiguam cerca de la Catedral. Una vez en el castillo, las murallas impiden ver la ciudad de Liubliana por lo que es recomendable subir a la Torre para poder disfrutar de las vistas 360º. Desde allí, Liubliana es roja y verde, llena de tejados y árboles. Si te interesa la historia, en el Castillo se encuentra también el Museo de Historia de Eslovenia.

¿Tienes algún otro consejo para visitar Liubliana? Añádelo en los comentarios para que otros viajeros lo descubran. ¡Gracias!

Las grutas de Skocjan, el gran cañón subterráneo

Al suroeste de Eslovenia, en la región del Kras, se esconde bajo tierra un fenómeno natural único y espectacular, comparable al Grand Canyon, a la gran barrera de coral o al Everest, por su inmensidad e interés mundial. Skocjan esconde pasillos, grutas y cañones subterráneos que han ido formándose a lo largo de varios miles de años con el paso del río Reka sobre las rocas calizas (de calcio). En nuestro viaje a Eslovenia sabíamos que era una de las atracciones principales de Eslovenia y que por ello no debíamos perdérnosla, pero nunca jamás hubiéramos imaginado encontrarnos con tal inmensidad bajo tierra. Quedamos absolutamente alucinados.

Ahora es uno de esos momentos en los que me encantaría saber más de arqueología y explicaros bien la formación de las cuevas, pero para hacerlo sencillo para todos (especialmente para mí), os lo resumiré de la forma más entendible posible. Este tipo de cuevas son típicas de la región del Kras y por ello se llaman «cársticas». El fenómeno empezó con el hundimiento de dolinas (valles eslovenos) y dio lugar a un relieve subterráneo muy peculiar formado por rocas calizas (de calcio). El río quedó hundido junto al resto del relieve natural y a su paso ha ido modificando las rocas y grutas (y sigue haciéndolo). Si queréis profundizar más sobre el tema puedes consultar wikipedia o la página oficial de Skocjan.

Pese a que se formaron hace mucho tiempo, las grutas de Skocjan se conocen desde hace muy poco. Los primeros exploradores entraron en 1884. Todavía pueden verse los caminos originales que construyeron los primeros exploradores. Hoy, un camino fácil, guiado y seguro recorre el total de 5 km de cuevas, en los que vimos estalagtitas, cañones, cascadas e incluso murciélagos. Además de murciélagos, también vive en las grutas el animal más curioso del mundo: el proteo (Proteus anguinus), una especie parecida al dragón o a la serpiente, que puede sobrevivir sin comer nada hasta 10 años (un gran ejemplo de auto-gestión y adaptación al hábitat, sin duda). Sin embargo, el proteo es un poco más vergonzoso y no se deja ver fácilmente.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO GUIADO

La visita a las cuevas es obligatoriamente guiada y el visitante puede elegir entre dos recorridos:

LA VISITA PRINCIPAL dura aprox 2 h y recorre la cueva principal de Skocjan, con la visita al gran cañón y el puente colgado como puntos principales. Son 3 km de cuevas.
LA VISITA OPCIONAL se añade a la anterior y recorre otras dos cuevas más, complementarias a Skocjan, incluídas dentro del mismo Parque Natural: las cuevas de Mahorcic y Marinic. Lo interesante de este recorrido es que se llega al final del cañón, cada vez más estrecho, y la luz que se filtra por las rocas da un toque de color a la gruta y al río. Para hacer este segundo tramo hay que contar 2h más de visita (señalizada pero no guiada).

Por falta de tiempo y, también por miedo a que se nos hiciera pesado estar tanto rato dentro de las cuevas, elegimos la primera opción, la más corta. Y esta es la que os puedo contar. Por normas de la visita, está prohibido sacar fotos en las grutas de Skocjan, así que tendré que utilizar las oficiales para mostraros la belleza del lugar.

La flecha roja indica el recorrido que se realiza en la visita principal de las cuevas de Skocjan. La visita opcional a las otras dos cuevas sigue por la derecha para volver a subir en el mismo punto.

Todas las visitas empiezan en el centro de información, donde has comprado previamente el ticket. Son muy puntuales, así que intenta llegar un poco antes. Desde allí, la guía nos lleva al acceso de las grutas. Son unos 10 minutos andando montaña abajo, por un camino rural. Todo lo que bajemos ahora lo tendremos que subir luego, pero ahora esto no nos preocupa.

Una vez dentro, hay primero un túnel artificial hasta llegar a las grutas naturales. En las grutas hay espacio, luz y camino señalizado. Buena parte del primer tramo es de bajada lo que lo hace más llevadero. Aquí no hay río todavía pero si rocas calizas, cuevas silenciosas y formaciones muy originales. A medida que avanzamos y nos acercamos al cañón, se va oyendo el río Reka de fondo. Algunos tramos son más estrechos o incluyen un grupo de escaleras, pero el camino es llevadero y pausado. En cada gran cueva (habrá unas 4 ó 5) la guía para unos minutos para explicarnos algunos detalles de las formaciones, la fauna o la historia de las cuevas. Algunas guías hablan varios idiomas, por lo que la visita puede hacerse en inglés, italiano o alemán (se elige al iniciar la visita).

Al llegar al gran cañón hay un WOOOW generalizado. Es un cañón enoooorme, subterráneo, oscuro y, por ello, más místico. Aquí el silencio se rompe por el sonido del agua corriendo. Desde este extremo de entrada al cañón se obtienen las mejores vistas: el río abajo, el puente colgado a nuestra izquierda y un recorrido de luces verdes que iluminan el camino por el que seguirá la visita a través de la roca. Pero lo más impresionante, sin duda, es ir descubriendo los antiguos y rudimentarios caminos que abrieron los primeros exploradores. Salen desde el río y suben roca arriba, con mini escaloncitos, estrechos y poco seguros. ¡Menudas hagallas tuvieron!

Tras cruzar el puente colgado y recorrer una buena parte del cañón ya tomamos el camino a la salida. Y ahí, viene una buena serie de escalones para arriba; más o menos como subir 5 ó 6 pisos. Hay tiempo para hacerlo con calma, cada uno a su ritmo. Una vez arriba, hay una última cueva en la que es habitual ver y escuchar murciélagos sobrevolando nuestras cabezas. ¡Son rápidos y sorprenden a más de uno! Estamos más cerca de la salida y se nota porque allí ya llega un poco de viento.

Unos metros más adelante la cueva se abre entre la montaña y ahí se acaba la visita principal. En ese punto, ya se permite hacer fotos, pero tras el espectáculo del interior, ya nada nos parece tan bonito. Los que han decidido comprar tickets para la visita a las segundas cuevas (Mahorcic y Marinic) siguen su camino (señalizado pero no guiado). Los demás, deben ir hacia el centro de información de nuevo, lo que hace que la visita sea un círculo cerrado. Para volver al centro, hay que subir todavía un buen rato. Para los que estén más cansados, hay la posibilidad de subir en ascensor (a menos que esté estropeado); para los más valientes, se puede subir andando. Se elija la opción que se elija, os recomiendo que vayáis andando un tramo para poder ver las cascadas de las montañas y un par de cuevas más adelante (públicas con cualquiera de los tickets). Luego, podéis volver atrás para tomar el ascensor o bien subir varios escalones más (yo diría unos 200) hasta arriba del todo, a través de un camino agradable con buenas vistas.

Tras una excursión larga y espectacular, nada mejor que retomar fuerzas en el bar-cafetería de Skocjan. Obviamente, los precios están un pelín «turistificados» pero la comida es deliciosa! (hamburguesas, ensaladas, platos combinados y sandwiches).

¿MERECE LA PENA VISITAR SKOCJAN? DESMITIFICANDO ALGUNAS DUDAS

Sí, merece totalmente la pena. Es un lugar único y espectacular, y el recorrido no se hace ni pesado ni cansado.

Por falta de información o por miedo a estar tanto tiempo bajo tierra, algunos podéis llegar a dudar de la visita. Debo confesar que yo fui una de estas. Consulté blogs, foros e incluso envié un tweet a un chico que acababa de visitar las grutas. Todo ello para saber si el recorrido era angustioso, si se hacía pesado y, en definitiva, si merecía la pena visitar «Skocjanske Jame» pese a los 500 escalones que hay en las grutas. Por eso, hoy me he propuesto resolver algunas de las dudas que yo tuve ese día para desmitificar algunos puntos negativos y animaros a visitarlas a todos aquellos que estéis pensando en hacer un viaje por Eslovenia.

¿De verdad hay 500 escalones?

Sí, e incluso más. Son 500 EN EL INTERIOR de las cuevas, pero en el exterior hay varios centenares más. Aún así, no se hace cansado ni pesado. Algunos escalones bajan, otros suben, y lo más importante, no van todos seguidos. Los informadores de Skocjan recalcan mucho (en la web, en folletos y antes de entrar a las grutas) que hay muchos escalones, pero realmente no fue para tanto. La visita se hace de forma MUY pausada, parando en distintas grutas amplias para descansar y escuchar las explicaciones de la guía. Cada uno va a su propio ritmo y si hay que parar a descansar, no hay problema en hacerlo.

¿Es angustioso?

No me dio esa sensación, y eso que tiendo a ser una persona un poco asustadiza en situaciones de poca luz y espacio. Quizás no sea el lugar idóneo para una persona que padece claustrofobia, pero para el resto de personas no hay problema. Las grutas son realmente muy amplias y la sensación de espacio ayuda a no agobiarse. El camino es seguro y está sumamente señalizado. Y hay luz artifical en todo momento.

¿Para quién es recomendable?

Para todo el mundo, aunque es desaconsejable para los que padecen problemas del corazón, asmas o claustrofobia. Debo reconocer que personalmente me tranquilicé mucho al ver que había muchas familias con niños pequeños (¡incluso bebés!) y personas mayores. Obviamente, los que estén más en forma y no tengan miedo a las nuevas aventuras, disfrutarán mucho más del recorrido.

¿Tengo vértigo, podré cruzar el puente colgado en el cañón?

Yo creo que sí. El puente es muy seguro y estable. Hay vallas a lado y lado, más o menos de un metro y medio de altura. Al pasar, no se movió ni un pelo. Si tienes vértigo, pasa rápido (en unos 10 pasos lo has cruzado; es muy corto). Si no, párate a mitad del puente y disfruta de la vista hacia abajo, ¡es espectacular!

¿Cuáles son mejores: las grutas de Skocjan o las de Postonja?

Cerca de Skocjan hay otras cuevas cársticas famosas, las de Postonja. A pesar de que las de Skocjan son el ejemplo más importante de cuevas cársticas en toda Eslovenia (según Wikipedia), las de Postonja reciben más afluencia de turistas -quizás gracias a la cantidad de publicidad que hay por Eslovenia, o quizás porque ofrecen una visita guiada a bordo de un trenecito. Como no he estado en Postonja no me siento capaz de elegir qué grutas son mejores. Pero sin duda, Skocjan es 100% recomendable (aunque si vais con niños pequeños o personas mayores que puedan cansarse, quizás Postonja sea una opción más segura).

Os dejo las crónicas de otros dos viajeros que sí visitaron las cuevas Postonja (siguiendo con la iniciativa Post Amigo). En sus artículos podréis leer cómo son y decidir vosotros mismos cuál visitar.

Xipo El Mundo Perdido – La Cueva de Postojna, la más visitada de Europa

Hector Mi Baúl de Blogs – Cuevas Postojna y castillo Predjama, Eslovenia

INFOS PRÁCTICAS

Nombre en esloveno: Škocjanske Jame
Cómo llegar: Matavun 12, SI-6215 Divača. Skocjan está en las afueras del pueblo de Matavun, a 25 km de Trieste, a 75 km de Ljubljana y a 35 km de Koper (costa eslovena). Por la autopista, la salida de Skocjan está indicada y, una vez en la carretera nacional, hay indicaciones para llegar hasta las cuevas (por cierto, ojo con el GPS. Seguid las indicaciones en la carretera, porque el nuestro nos llevaba por un camino más largo).
Precios: visita principal a Skocjan: 15 €. Visita completa. sumando Skocjan, Mahorcic y Marinic: 20 €. Más info
Horarios de las visitas: En verano (junio – septiembre) hay visitas guiadas cada hora en punto, empezando a las 10h y terminando a las 17h. El resto del año, sólo hay dos visitas al día, una a las 10h y otra a las 13h. Más info

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Excursiones en los alrededores de Bled: Bohinj, Savica y Vogel

El lago de Bled es fabuloso. Precioso. Fantástico. Cautivador. Sugestivo. Legendario. Soberbio. Sí, todo eso. Pero Eslovenia no se acaba ahí. En realidad, todo el país tiene una belleza natural espectacular. Por eso, pasamos un día entero en Bled -disfrutamos como niños bañándonos en el lago- y, a la mañana siguiente, decidimos explorar los alrededores.

En este artículo os propongo conocer tres de las excursiones que pueden hacerse en los alrededores de Bled. Ideales para los amantes del senderismo y la naturaleza. Montañas alpinas, bosques frondosos, playas de agua dulce, relax natural y una cascada de 60m. Todo ello a poco más de una hora desde Bled. ¿Merece la pena? Decidid vosotros mismos tras ver las fotos y recomendaciones a continuación.

Para empezar, un poco de situación geográfica. A) Bled. B) Playa Bohinj. C) Cascada Savica D) Teleskí a la estación de Vogel.

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LAGO BOHINJ, UNA PLAYA CON IMPRESIONANTES VISTAS

Son sólo 25 km, los que separan el lago Bled del lago Bohinj, pero aún así, la mayoría de turistas no visitan este segundo. Los que piensen que Bohinj «es otro lago» andan equivocados. Bohinj es espectacular por su belleza natural y por su tranquilidad. Todavía no sabemos cómo pronunciarlo correctamente (¿bójiñ, más o menos?) pero este lago nos sorprendió muy positivamente. Es más salvaje, boscoso y no tan accesible, pero goza de unas playas perfectas para bañarse. ¡Quién necesita ir a la costa cuando hay estas playas con estas impresionantes vistas!

Los lugares más recomendables para el baño están en la orilla por la que pasa la carretera. Hay parkings amplios donde dejar el coche (de pago). Para los que prefieran algo todavía más salvaje, existe la opción de dejar el coche en uno de los extremos del lago y andar desde allí hacia el centro del lago.

Llegar al lago de Bohinj es sencillo. La carretera pasa por el valle y no hay mucho tráfico. Cerca del lago, y en el camino hacia Bled, hay varios pueblos con alojamientos, restaurantes y campings. Pero aún así, es más tranquilo que Bled.

CASCADA SAVICA: NATURALMENTE BELLA

Los 25 minutos de escaleras de subida no deben ser una excusa para no querer visitar la cascada de Savica. A pesar de que el camino llega a hacerse largo en algún tramo, la recompensa final merece MUCHO la pena. Una cascada natural, escondida en medio del bosque, con una caída de 60 metros de altura. Posiblemente, el hecho de no verla en ningún tramo del camino y topar con ella de repente, cuando la energía empieza a fallar, hace que sea todavía más encantadora.

Informaciones prácticas:

Para llegar a Savica hay que ir hasta el final del lago de Bohinj y seguir a partir de ahí las indicaciones. La carretera es de montaña pero es tranquila. Recorre bosques frondosos hasta llegar a un gran parking donde hay que dejar el coche y andar hasta la cascada.

La visita a la cascada es de pago (aprox 2 €) y el parking también (aprox 2,50 €). En el propio parking hay cafetería-restaurante y algún sevicio más. Si preferís comer en un entorno más natural, a lo largo del camino hacia la cascada, hay numerosos bancos y mesas de picnic para comer un delicioso bocata con vistas al valle.

¡Desayunad bien ese día porque necesitaréis fuerzas para subir tantas escaleras!

VOGEL: SENDERISMO Y VISTAS A SÓLO 1.500 METROS

Rescato una afirmación de un artículo anterior: los eslovenos son buenos deportistas. Y el esquí es el «deporte rey» cuando el país queda totalmente cubierto de nieve en invierno. Cuando supimos que cerca de Bohinj había una conocida estación de esquí (Vogel) a la que se puede subir también en verano, no dudamos en acercarnos a conocerla.

Desde el valle, la subida a Vogel resulta empinada, incluso brusca. En poco más de diez minutos estás arriba. Me recordó un poco a la subida a l’Aiguille du Midi en el Montblanc. Un enorme tele-cabina lleno de turistas gritando (o desesperando) a cada tambaleo del aparato. La diferencia: en realidad, dos mil metros. La estación de esquí de Vogel está a tan sólo 1.500 metros de altura (frente a los 3.800 de l’Aiguille du Midi), ¡pero nadie lo diría al ver las ezpeluznantes vistas alpinas que hay en la cima!

Desde la cima, empiezan varios senderos para explorar la zona. Incluso hay la opción de subir un poco más con otro tele-silla. Esa mañana, comprobamos que Vogel, en verano, se convierte en un lugar muy frecuentado por familias y excursionistas. Nosotros no anduvimos mucho; tan sólo lo justo para merecernos un par de refrescos y una patatas fritas en uno de los bares de la estación de esquí.

Informaciones prácticas:

Tened en cuenta que el ticket de ida y vuelta a la cima cuesta aprox 17 € por persona, así que si planeáis un día de excursiones en Vogel seguro que saldrá más rentable si pasáis todo el día allí. Si me preguntarais si vale la pena subir para una hora (como hicimos nosotros) no sabría que contestaros. Quizás no, aunque tampoco me arrepiento de haber subido. Si tuviera que elegir, me quedaría antes con pasar más tiempo en el lago de Bohinj y la cascada de Savica.

Para llegar a Vogel hay que ir hasta el final del lago de Bohinj y seguir las indicaciones (camino contrario al de la Cascada). Hay un ratillo en carretera de montaña hasta llegar al pie del telecabina, donde hay un parking gratuito, con tienda y bar.

¿Dormir en Bled o vuelta al Triglav National Park?

Tras un largo día de senderos y parajes naturales, llega el momento de decidir. Podemos seguir hacia el norte y dar la vuelta al Triglav Park. Bohinj y Vogel son sólo los aperitivos de lo que esconde este gran Parque Nacional de los Alpes. Descensos en Kayak, trekking, paracaidismo… Echad un vistazo a la web de Turismo de Eslovenia para conocer más detalles de Triglav Park.

Apartamentos Poldi en Bled

Si preferís regresar y dejar Triglav para otro año, podéis volver a Bled, recuperar fuerzas en el restaurante Okarina, con exquisitos platos mediterráneos, eslovenos e hindús.

Para dormir, os recomiendo los Apartamentos Poldi, situados en pleno centro de Bled, a pocos minutos andando del lago. Ambos son negocios familiares en el que destaca el trato personal y un excelente cuidado de los detalles. Os tratarán bien.

Al día siguiente, podréis seguir disfrutando del lago de Bled, subir a su castillo o remar hasta la isla central. Os lo cuento en este otro artículo de viaje sobre el lago de Bled.

Consejos para visitar el lago de Bled

A 45 minutos de Ljubljana se encuentra el lago más famoso de Eslovenia y, posiblemente, uno de los más bonitos de toda Europa. El lago de Bled tiene todos los ingredientes para ser un lago místico y mágico: agua de un color azul intenso, montañas alpinas de fondo, una isla con una iglesia en medio del lago, bosques verdes alrededor y un castillo en la cima de un acantilado escarpado. A pesar de su magia cautivadora, todavía son muchos los viajeros que pasan sólo unas horas en Bled, de paso por Eslovenia. Hoy me he propuesto convenceros para que si visitáis Eslovenia, destinéis al menos 1 día entero a visitar el lago y sus alrededores, haciendo noche en Bled.

Date un chapuzón en el lago. Se admiten niños.

Es verano, hace un día fabuloso y los 27ºC al sol animan a darse un chapuzón en el lago. Si los lagos tienen fama de ser oscuros y poco apetecibles al baño, Bled es la excepción que confirma la regla. Es como una gran piscina azul de aguas tranquilas y frescas. Está permitido bañarse en cualquier parte del lago pero hay unas zonas especialmente habilitadas para ello. Las «playas» del lago son básicamente de césped y están perfectamente condicionadas para entrar tranquilamente al agua o bañarse con niños. Especialmente agradable es la zona de piscinas cercana al pueblo de Bled (15min andando). La entrada es de pago (7 € por un día entero) pero merece bien la pena por sus excelentes instalaciones (wifi, cambiadores, taquillas con candado, trampolines, piscinas para niños, bar, plataformas en el agua…). Bled no es el único lugar en Eslovenia y Croacia donde nos hemos encontrado con piscinas y zonas especialmente para niños. El turismo familiar es uno de los principales en estas regiones y se nota. Las demás zonas de baño son gratuitas y suelen estar bien arregladas.

: Zona piscinas

: Zona piscinas

: Piscinas para niños

: Desde el trampolin

: Plataformas

: Plataformas

¿Tienes una hora y media? Da la vuelta al lago andando

Dando la vuelta al lago disfrutas de vistas preciosas y aguas cristalinas

No hay mejor manera de sentirse parte del lago que dar la vuelta tranquilamente andando. Tras un chapuzón largo y tendido, decidimos dar la vuelta a pie por el camino que rodea el lago desde la orilla. En apenas 1h 30min estábamos de vuelta en el pueblo de Bled. El sendero es muy tranquilo, llano y frecuentado por varios paseantes. La primera parte del recorrido (lado de las piscinas) está asfaltada y es habitual ver gente en bici o en patines. Sin embargo, el lado opuesto del lago tiene tramos de arena, sin asfaltar y estrechos, por lo que si vais en patines deberéis entrar en la carretera -no muy recomendable ya que el tráfico es anbundante.

Por el camino, iréis descubriendo preciosas vistas – a cada paso, mejor! Playas tranquilas, embarcaderos donde reservar una barca para llegar a la isla central e incluso zonas en las que el agua es totalmente cristalina. La vuelta merece la pena si disponéis del tiempo; sin duda, esa tarde de relax en el lago fue uno de los destacados del viaje a Eslovenia. Disfrutamos como niños y pudimos descansar unas horas.

En barca hasta la isla central

Ir remando hasta la isla central de Bled es una actividad MUY habitual entre los visitantes de Bled. A pesar de que nosotros no lo hicimos, nos sorprendió ver la cantidad de lugares donde se puede alquilar una barquita (barca pescadora, barca en forma de cisne, piragua…) y pasar el rato remando. La distancia no parece muy larga pero se necesitan fuerzas y paciencia para ir y volver. Los precios rondan los 10-15 € la hora.

Para los más perezosos, hay también la opción de subirse a una barca tradicional para que nos lleven. Se trata de la embarcación Pletna que desde el siglo XII lleva a los pasajeros que lo deseen hasta la isla central, actualmente por unos 12 €.

Subid al castillo para admirar las vistas

En la cima del acantilado se encuentra el castillo con un museo en el interior. La entrada al castillo es de pago (8 €). El motivo principal de que tanta gente suba al castillo no es su exposición sobre la historia de la zona, sino las espectaculares vistas del lago. Desde allí se obtiene seguramente la mejor foto. Se sube fácilmente en coche hasta un parking frente al castillo. Si sois atrevidos y queréis ahorraros los ocho euros de la entrada pero obtener igualmente buenas vistas, podéis ir por un caminito que se encuentra detrás del castillo (se accede desde el final del parking). El sendero está abandonado por lo que hay algunas rocas y plantas molestas, pero no es complicado.

Vistas del lago Bled desde las afueras del castillo

¿Dónde dormir? Una estancia tranquila y a tu ritmo en los Apartamentos Poldi

Tras una agradable tarde en el lago, llegó el momento de volver al pueblo, hacer algunas compras y regresar a nuestro apartamento que teníamos reservado para una noche. Dormir una noche en Bled nos permitió poder pasar la tarde tranquilamente en el lago y disfrutar del paisaje sin prisas, cosa que no habíamos conseguido desde que habíamos empezado el viaje por Eslovenia. Además, al día siguiente nos esperaba una buena excursión por los alrededores de Bohinj, otro lago precioso, a media hora de Bled, del que os hablo en este otro artículo.

Nos alojamos en los Apartamentos Poldi, un negocio familiar regentado por Leo Ličof, quien nos había recibido con los brazos abiertos esa misma mañana y nos recomendó precisamente las actividades del lago. A menudo, cuando viajamos a grandes hoteles y cadenas echamos de menos el trato personalizado que recibes en pequeños alojamientos como los Poldi. Por eso, para este viaje a Eslovenia decidimos que la mejor manera de integrarnos con la cultura era reservando algunas estancias en hoteles pequeños y familiares.

: Poldi Apartments

: Nuestra habitación

: Vistas desde nuestra terraza

: Terraza del dormitorio

: Desayunando en la terraza

: Salón

: Salón

Una ducha fresca y un refresco en la terraza nos sentaron genial para recargar pilas. Los Apartamentos Poldi están en el mismo pueblo de Bled (a apenas 15 minutos andando del lago), pero en una calle muy tranquila, resguardada del tráfico. Esa noche dormimos con la ventana de la habitación abierta. Un lujo ver las estrellas y oir el silencio de la noche. Los mosquitos deben de ser diferentes en Eslovenia, ya que no nos picó ninguno, ni siquiera durante la estancia en el lago de Bled.

Si buscáis un alojamiento en Bled que sea cómodo, familiar y bien situado, en los Poldi estaréis de maravilla. Lo mejor, las terrazas que dan al comedor y a la habitación; ideales para un desayuno campestre y relajado. Si os gusta cocinar a vuestra manera, la cocina está totalmente equipada y el comedor es suficientemente ancho. La decoración de los apartamentos es acogedora y cálida, como si estuviéramos en casa. El wifi es gratuito y nos fue de maravilla para publicar las fotos del día. Los apartamentos tienen una capacidad para 2-4 personas y van desde 69 € a 135 € por noche. Para más información, contactad con Leo a través de su página web y saludadle de mi parte 🙂

¿Dónde comer cocina mediterránea, eslovena e hindú? En el original restaurante Okarina

Aunque nuestra primera opción para cenar era cocinar algo rápido en el apartamento, no pudimos rechazar la invitación de Leo. El propietario de los Apartamentos Poldi también es el dueño del restaurante Okarina, un encantador restaurante situado en la calle central de Bled, en el que proponen una original y exquisita mezcla de sabores para todos los bolsillos y gustos.

Duchados y arreglados, a las ocho y media nos sentamos a comer en la terraza del Okarina. Nos sirvieron unos aperitivos mientras ojeábamos la oferta de platos. La carta era extensísima: desde platos mediterráneos como ensaladas, pastas y rissottos, hasta platos típicos de los balcanes como el cevapci o la mítica tarta de Bled de postres, pasando especialidades hindús como sopas, cocina tandoor o platos al curry. Menos mal que salió Leo a saludarnos y a recomendarnos sus especialidades. La elección estaba hecha. Llenamos nuestros estómagos con entrantes, platos principales y postres, todo ello regado con vino de la región. ¿Se nota que apenas habíamos merendado?

: La terraza del restaurante

: El interior del local

: Especialidad india tandoor

: La famosa tarta de Bled a base de hojaldre y nata

: Paul McCartney también cenó allí

Los platos, sabrosos, con cantidades abundantes, y cuidando la presentación. Los camareros, un diez por su atención y amabilidad; se aseguraron que no nos faltara de nada. En algunas mesas cercanas había otros huéspedes de los apartamentos. Tranquilidad, luz ténue y música chill out de fondo; el ambiente era cautivador e incluso con un punto romántico. Al despedirnos, topamos con algunos de los recuerdos del local, en los que destacaba un simpático autógrafo de Paul McCartney (con dibujo incluido) en el que apuntó que había disfrutado mucho con la comida y el ambiente. La cena en Okarina fue la despedida perfecta de Bled.

Más información sobre el restaurante Okarina:

Dirección: Ljubljanska cesta, 8. Bled.
Horarios: Abierto cada día de la semana tanto para comidas como para cenas.
Precios: una comida basada en ensalada, pasta, postre y bebida ronda los 20 €. Las especialidades indias van entre los 15 y 25 euros. Para todos los huéspedes de los apartamentos hay un descuento.
Otros: es accesible para silla de ruedas, cuenta también con comedor interior y hay platos aptos para vegetarianos.

Qué ver y hacer en Maribor (2): alrededores, deportes y bodegas

Al noroeste de Eslovenia, entre viñedos y pequeñas montañas, se encuentra Maribor, una ciudad tranquila y agradable con un centro histórico muy acogedor. Tras pasar un día visitando su centro histórico (castillo, sus callejuelas peatonales, su parque urbano y sus exposiciones artísticas) decidimos calzarnos las zapatillas deportivas y salir a explorar los alrededores de Maribor. Subimos a lo alto de Pohorje (el pulmón de Maribor), probamos la comida típica de alta montaña, catamos los vinos de la región e incluso tuvimos tiempo para remar por el río Drava.

RUTAS EN BICI Y A CABALLO, EN POHORJE

Si hay algo característico de Eslovenia es su naturaleza y la pasión por el deporte al aire libre. Es habitual ir en bici o bajar esquiando después del trabajo, para re-activar el cuerpo. Rodeados por montañas alpinas, lagos, ríos y frondosos bosques, no es raro que los eslovenos sean buenos esquiadores y atletas; deportes de equipo como el fúbtol, el baloncesto y hockey sobre hielo son también muy populares.

Durante el invierno, el país queda absolutamente cubierto de nieve y es fácil realizar actividades como esquí, raquetas o trineos. En verano, las estaciones de esquí se convierten en complejos deportivos ideales para hacer rutas a caballo, realizar descensos en bici o simplemente hacer senderismo por caminos bien indicados. Es el caso de Pohorje, la montaña de Maribor. El pulmón de la ciudad es una vía de escapatoria para los mariborenses que necesitan desconectar y activar cuerpo y mente. En tan sólo 10 minutos, un telecabina nos sube a lo alto de la montaña. Está a apenas mil metros de altura, pero la vida allí es completamente distinta.

Una vez arriba, las vistas de Maribor y sus viñedos son espetaculares y las actividades posibles, infinitas. Sobre todo, si se elige medir nuesto vértigo en el Parque de Aventura. ¡Colgados con cuerdas y mosquetones, las vistas sobre Maribor son del todo impresionantes!

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El Adrenalin Park. Foto de Dusan Vrban

Si os apetece una vuelta en bici, podéis subir las bicicletas al tele-cabina y seguir alguna de las rutas que recorren los 1.000 km2 de Pohorje. Una de las rutas más conocidas y recomendadas tiene una longitud de 75 km, con vistas impresionantes y puntos de interés cultural. Antes de iniciar la ruta, poneos en contacto con la Oficina de Turismo de Maribor-Pohorje, os darán mapas del terreno e información detallada de la ruta. Para los más atrevidos, existe un circuito de descenso en bici de montaña con saltos incluidos. Una arriesgada aventura de la que fuimos espectadores de lujo (sólo) desde el tele-cabina.

Para los que prefieran algo más tranquilo, en la Oficina de Turismo de Maribor os pueden aconsejar sobre las diversas rutas a caballo, una actividad popular en Eslovenia. Una de las empresas más populares para actividades relacionadas con la hípica es el Karlo Club de la Granja Turística Kovačič, en la que ofrecen rutas a caballo por 15 euros por persona.

En cualquier caso, tras unas horas de actividad, os entrará hambre seguro. Cerca del tele-cabina hay un pequeño complejo de apartamentos y hoteles en el que se encuentra el Restaurante del Hotel Am Bolfenk, donde preparan menús gastronómicos típicos de la región de montaña. Una gastronomía consistente que nos recuerda el pasado autríaco de Maribor: surtido de entrantes con embutidos y quesos, potaje de montaña y un exquisito appfelstruddel fue nuestro menú del día. Entró la mar de bien con los frioleros 15 grados que teníamos fuera en ese día de verano.

Informaciones prácticas sobre Pohorje:

Ticket ida y vuelta en telecabina: 10 € (hay la opción de ida en telecabina y vuelta en bici o andando). Se puede llegar en coche hasta el pie del telecabina, donde hay parking gratuito. La estación está a unos 10 min en coche desde el centro histórico.
Restaurante Hotel Am Bolfenk: Dirección: Hočko Pohorje 131. Horario: Precio del menú desde 15 € por persona.
Karlo Club: Dirección: Meljski hrib, 41. 2000 Maribor. Web (en esloveno): www.kkkarlo.si

EN CANOA POR EL RÍO DRAVA

De nuevo en el valle de Maribor, nos encontramos con el río Drava, que cruza la ciudad y ofrece la posibilidad de pasar un rato agradable remando río abajo entre árboles y parajes naturales preciosos.

A tan sólo 7 km del centro de Maribor, se encuentra el Drava Center, un centro deportivo en el que se pueden alquilar kayaks y canoas (5 euros por un día) para disfrutar del río Drava a fondo. El centro también dispone de zona de juego infantil y de una terraza chill out junto al río, muy agradable tras la actividad en kayak.

Guiados por su manager, recorrimos las aguas tranquilas del Drava, en las que nos sorprendió no ver a nadie bañándose. «Bañarse en los ríos no es algo habitual entre los eslovenos», nos comentaron. Ese día el agua estaba removida y tampoco nosotros nos bañamos, pero habitualmente el agua es mucho más clara y apetecible. Me pregunto porqué los eslovenos no suelen bañarse. ¿Será porque tienen otras opciones mejores como el lago de Bled o las costas de Croacia? En cualquier caso, ese rato en canoa fue realmente agradable, ideal para meternos de lleno en la deportiva vida cotidiana de los eslovenos. Al día siguiente, las agujetas nos recordaron varias veces la actividad, pero sin duda volveríamos a repetirla. ¡Fue uno de los destacados en la visita a Maribor!

Drava center. Foto de Borut Rojs

¿Cómo llegar al Drava Center?

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Se puede llegar fácilmente en coche, pero para los más deportistas existe una opción mejor, que es llegar en bici. Desde la Oficina de Información Turística en el centro histórico de Maribor pueden alquilarse bicis para un día (20 eur). Desde allí, hay unos 30 minutos de carril bici hasta llegar al Drava Center. El camino resigue la orilla del río, y desde allí se obtienen magníficas vistas al centro de Maribor, como ésta.

CATA DE VINOS EN LAS BODEGAS DVERI PAX

Junto a los deportes y la naturaleza, el vino forma parte de las características esenciales de Maribor. La región es altamente reconocida por sus vinos (blancos, sobre todo), por lo que en nuestro viaje por Eslovenia no podía falta la visita a una de sus reputadas bodegas. Era un domingo lluvioso de verano y una cata de vinos en las bodegas Dveri Pax nos pareció un plan excelente para poner al mal tiempo buena cara.

En Dveri Pax se organizan catas de vinos tanto para grupos como para individuales que se acercan de forma paritcular a conocer sus viñedos. Es el caso de una pareja sueca que en su viaje en coche de Suecia a Croacia, habían decidido parar esa tarde en Maribor para degustar sus vinos. Con ellos coincidimos en esa tarde lluviosa en Dveri Pax.

Las catas de vino en Dveri Pax permiten probar varios tipos de vinos acompañados de panes, aceites y pasas naturales. Sauvignon blanc, Riesling, Pinot gris, Chardonnay; cada vino que degustábamos era mejor que el anterior y llegó el momento en el que costaba incluso decidirse por uno. Lo mejor, sin duda, fueron las explicaciones de Veronika Vrbančič, la encargada de transmitirnos su pasión por el vino y de contarnos la historia de estas históricas bodegas, cuyo propietarios son unos monjes benedictinos austríacos. Pese a que los viñedos tienen más de 800 años, la marca Dveri Pax fue fundada hace tan sólo cinco años, cuando se renovaron todas las instalaciones. Aún así, ya han ganado varios premios Decanter World Wine awards que califican su vino de excelente.

Al finalizar la cata de vinos, hubo tiempo también para conocer sus pequeñas pero modernas instalaciones. Nos sorprendió saber que la marca Dveri Pax no se vende en tiendas sino que se distribuye en hoteles y restaurantes selectos de la región. Por ello, consideramos oportuno comprar un par de ejemplares de sus vinos. ¡Es fácil dejar espacio en la maleta para un par de botellas, lo que resulta más difícil es elegir cuáles!

Si pasáis por Maribor, no dejéis escapar la oportunidad de visitar las bodegas de Dveri Pax. Poneros en contacto con ellos para reservar plaza para una cata de vinos.

Informaciones prácticas sobre Dveri Pax:

Dirección: Polički vrh 1, 2221 Jarenina, Slovenija. Lo mejor para llegar es seguir las indicaciones de un GPS, ya que se encuentra entre caminos de viñas en los que apenas hay indicaciones. Coordenadas GPS: N 46.6452 y E 15.9644. www.dveri-pax.com
Horario: en verano (abril – octubre), lunes a jueves hasta la 16h; viernes, sábados y domingos hasta las 18h. En invierno (noviembre – marzo), lunes a jueves hasta las 16h; viernes hasta las 18h; sábados y domingos hasta las 15h. En coche, son unos 20 minutos desde el centro de Maribor. Idealmente, es mejor contactar con ellos para avisar que vais a ir.
Precio de la cata de vinos: 5,50€ por persona para 3 vinos, 7,50€ para 4 vinos, 9€ por 5 vinos… Hasta que digamos basta! Este precio incluye la visita guiada en sus instalaciones.

¿Skyscanner, el buscador de vuelos definitivo?

Esta mañana me he propuesto un reto: encontrar un vuelo barato para escaparme un fin de semana a Berlín:. Volaría desde Barcelona (El Prat). Salida: el viernes 14 de septiembre. Regreso: el domingo 16 de septiembre. Puedo viajar a cualquier hora el viernes, pero quiero volver tarde el domingo, para aprovechar la escapada al máximo. Y, por supuesto, quiero que sea un vuelo directo. Esto es lo que he encontrado por orden de búsqueda:

Ryanair: no hay vuelos desde Barcelona
Vueling: 179,98 €, con equipaje de mano. Saliendo a las 11:30h y volando de vuelta a las 14:45h.
Easyjet: 198,98 € con equipaje de mano. Saliendo a las 10h y volando de vuelta a las 17:30h.
Air Berlin: 274,46 € con una maleta facturada incluída. Saliendo a 12h y volando de vuelta a las 14:15h.
Lufthansa: 580 € con maleta facturada incluída, pero haciendo escala.
Edreams: 156,98 €, volando con Vueling. Saliendo a las 11:30h y volando de vuelta a las 14:45h. Efectivamente es el mismo vuelo que propone Vueling. Edreams ofrece un descuento de 13 pero luego nos cobran sus propias comisiones de reserva.
Expedia: 217 € volando con Lufthansa, pero sólo me da opción de volar con una escala (4h y 10 min de vuelo).

Realizo la misma búsqueda a través del buscador de vuelos de Skyscanner y en cuestión de segundos obtengo una buena comparativa. Dos vuelos de Easyjet son la opción más económica (reservando a través de Cheap&Go) pero los horarios no son adecuados. La siguiente opción es el vuelo de Vueling que, reservado a través de la agencia Budget&Air, sale por 184€. También aparece una opción combinada Ryanair+Easylet con escala, y otras combinaciones que incluyen Lufthansa y Swissair.

Lo que arriba me ha costado media hora de búsqueda y captura, lo he obtenido en menos de 3 segundos en la web de Skyscanner. ¿Y todavía hay gente que duda de la utilidad de las páginas comparadoras de vuelos? Veamos qué plantea de nuevo Skyscanner.

¿POR QUÉ UTILIZAR SKYSCANNER?

Skyscanner es otra de las webs de comparativas de servicios turísticos que han sabido aprovechar el boom de los negocios turísticos en internet para poner orden en el caos de la sobre-información.

En un momento en el que controlamos mucho más lo que sale de nuestro bolsillo y la calidad de nuestros viajes, los comparadores de vuelos se están convirtiendo en una herramienta básica para cualquier viajero. ¿Y si pusiéramos todas las tarifas sobre una misma mesa y comparámos sus condiciones de vuelo? ¿No sería una manera más rápida y efectiva de encontrar el vuelo que más nos conviene? Eso mismo pensaron los fundadores de Skyscanner hace ya 11 años.

Skyscanner nació en 2001 de la necesidad de comparar precios de vuelos de distintas compañías aéreas y agencias de viaje online. Once años más tarde, este buscador de vuelos recibe 20 millones de visitas únicas al mes, que realizan una media de 75 millones de búsquedas.

El éxito de Skyscanner reside en la facilidad y rapidez para encontrar los mejores precios actualizados a tiempo real y poder reservar directamente con la agencia o compañía aérea proveedora. Así, Skyscanner no es un intermediario sino realmente un buscador que te ayuda a encontrar.

Lo que me gusta de Skyscanner es que permite buscar vuelos de país a país, es decir, sin tener una ciudad como destino concreto. Por ejemplo, podemos buscar vuelos de Barcelona a Alemania o incluso de España a Alemania. El resultado es una comparativa de precios para volar a las distintas ciudades. Una buena oferta siempre ha sido un gran inspirador a la hora de viajar, sobre todo cuando tenemos un presupuesto en mente pero no un destino, ¿verdad?

Para los más indecisos, hay incluso la opción de empezar una búsqueda «a cualquier lugar». Una buena fuente de inspiración para encontrar destinos a los que todavía no he estado: vuelos a Tenerife por 90 €, a la isla de Malta por 106 € o a Islandia por 376 €.

Skyskanner también permite mostrar los precios de una semana, de un mes o incluso de un año entero. Esta es una práctica que viene siendo habitual en otras webs pero que Skyscanner hace que sea realmente fácil y usable. Los que somos autónomos y tenemos flexibilidad para viajar agradecemos poder ver fácilmente cuándo nos resulta más barato volar.

Una vez elegidos fecha y destino, podemos filtrar por hora de despegue, hora de aterrizaje, compañía aérea y precio. Todo ello para que sea sencillo encontrar el vuelo que mejor se adapta a nuestra necesidades; y sin pasar toda la mañana buscando y comparando por nuestra cuenta. Los precios mostrados incluyen tasas, así que se trata de precios de reserva.

Skyscanner ha puesto la directa para salir volando hacia el primer puesto de los buscadores de vuelos. Por ahora, lo están haciendo de maravilla con una interfaz sencilla e intuitiva, rapidez y efectividad a la hora de comprar vuelos y 30 webs internacionales publicadas su idioma local. Comparan precios de 1.000 líneas aéreas, permiten la compra directa y su aplicación móvil ya ha recibido 8 millones de descargas.

Qué ver y hacer en Maribor (1): centro histórico

Foto de Maribor por Karmen Razlag

Al noroeste de Eslovenia, entre viñedos y valles verdes, se encuentra la localidad de Maribor, la segunda del país en temas de economía y desarrollo. Conocida por sus ballets, sus vinos blancos y por una marcada tradición austro-húngara, Maribor se ha abierto al mundo este año como Capital Europea de la Cultura 2012, para transformarse de una ciudad post-industrial a una ciudad moderna y sostenible. Huertos urbanos comunitarios, calles peatonales, plazas repletas de encantadoras terrazas, wifi gratis en toda la ciudad, entornos naturales (río Drava, montaña Pohorje y un precioso parque urbano), extensos carriles bici, casas con tejados rojos… En cierta manera, Maribor recuerda a la estructura urbana de ciudades centro-europeas como Praga o Munich, pero lo combina con un carácter más próximo al mediterráneo, en el que se deja sentir el ritmo de un «dolce far niente» disfrutando de una copa de vino mientras esperamos que pase el día, bajo el parasol de una de las terrazas de la plaza de la Oficina de Información Turística. Allí nos espera Tanja, nuestra guía turística por un día, con la que conoceremos los encantos de Maribor.

PASEANDO POR SU CASCO HISTÓRICO

Nuestro tour empieza precisamente frente a la Oficina de Información y Turismo, donde se encuentra la iglesia Franciscana, que recuerda a las construcciones Hanseáticas con ladrillos rojos y tejados verdes. Pese a su espectacularidad, ése no es el edificio religioso más importante de Maribor, que tiene en su Catedral un gran referente urbano. La Catedral de San Juan Baptista se encuentra unas pocas calles más allá y es más antigua que la propia ciudad de Maribor.

Castillo de Maribor

Como muchas ciudades centro-europeas, Maribor también se ha edificado alrededor de un castillo. Sin embargo, lejos de la imagen típica de fortaleza en lo alto de un monte (como en Ljbljana o Heidelber-Alemania), el actual castillo de Maribor se encuentra en la plaza principal de la ciudad, a pie de calle. Resulta más práctico, eso seguro. Afortunadamente para los mariborienses, pronto la ciudad podrá presumir de un castillo como tal, pues se han encontrado las ruinas de un castillo antiguo en el monte de Piramida, desde donde hay por cierto unas vistas estupendas de la ciudad. Para los interesados en visitar el actual Castillo, en el interior se encuentra el Museo Regional de Maribor, con una amplia exposición sobre la vida en la región a lo largo de los años. La entrada cuesta 3€ pero durante es gratuita durante el 2012 con motivo de la Capital de la Cultura.

Al lado del castillo encontramos un gran monumento redondo y liso que conmemora las víctimas de la II Guerra Mundial, del que no recuerdo el nombre sino su divertido apodo «Kojak» (por el famoso inspector). Tras pasear por calles muy populares como la renovada plaza Trg Leona Stuklja o la callejuela de Postna Ulica (habitual lugar de encuentro de los jóvenes por su cantidad de bares), llegamos a uno de las visitas esenciales de Maribor: Old Vine House (la Casa de la Viña Antigua). Allí se encuentra la viña más antigua del mundo (¡400 años!) y hoy hay un pequeño museo dedicado a vinicultura, una actividad muy popular en la región de Maribor. En la Old Vine House pudimos degustar algunas variedades de vinos, la mayoría blancos, desde secos hasta dulces (3€ por copa). De la Viña antigua sale una producción muy pequeña (aprox., cada año, 100 botellas de 25cl) por lo que no forma parte de las opciones de vinos a probar, pero seguro que con lo bien cuidada que la tienen, debe sacar un vino único!

Old Vine House

Cata de vinos en la Old Vine House

Antes de que el vino nos hiciera demasiado efecto, paramos a comer en la Plaza del Ayuntamiento, rodeada de preciosos edificios que dan un animado color a la plaza. Patatas, carne asada, verduras, cremas y pan. La comida en Maribor, y en el conjunto de Eslovenia, tiene una fuerte influencia germánica. En temas gastronómicos y urbanísticos, se nota el pasado autro-húngaro de la región, cuando Maribor era un paso obligado por los comerciantes que cruzaban el Imperio desde Viena o Budapest hasta Ljubljana o las costas de la actual Croacia.

Plaza del Ayuntamiento

Por la tarde, nos esperaba un plan más relajado. Siguiendo el camino hacia la Universidad de Maribor, llegamos al parque Mestni, un lugar precioso y muy agradable, lleno de un apetecible césped donde tumbarse a hacer la siesta. Un par de ardillas también decidieron pasar un rato en el parque subiendo y bajando árboles y, cautivados por sus saltos, se nos olvidó dormir.

INFORMACIONES PRÁCTICAS

ACTIVIDADES

Foto por Gregor Mursec

Tour en bici por Maribor, alquiler de bicis en Oficina Turismo

Bicis de la Oficina de Turismo

Maribor es una ciudad rodeada de naturaleza y los eslovenos son buenos deportistas. La visita a su centro histórico puede hacerse tranquilamente en un día, por lo que es fácil combinar las visitas culturales con actividades deportivas, tours o visitas a los alrededores. En este segundo artículo sobre la visita a Maribor hablo de las posibilidades para pasar un día en la montaña Pohorje (esquí en invierno, rutas a caballo, rutas en bici, senderismo…) y de nuestra visita a las moderna bodegas Dveri Pax. También es aconsejable visitar Ptuj, el pueblo más antiguo de Eslovenia, que se encuentra a tan sólo 30km de Maribor. Por cuestiones de horario, no pudimos visitarlo; siempre tiene que quedar algo para la próxima vez, verdad?

Para los amantes de los paseos en bici, en la Oficina de Turismo alquilan bicis desde 5€. Un plan excelente es recoger la bici en la Oficina de Turismo y dar un paseo por la orilla del río Drava. El terreno es llano y hay siempre carril bici separado de los coches. Mapa de carriles bici de Maribor. Para los más deportistas, en media hora en bici se llega al Drava Center donde se pueden alquilar kayaks y canoas para explorar el río Drava y su naturaleza más a fondo. Lo probamos y pasamos un rato muy agradable por el río Drava, pero de ello también hablaremos en otro post. ¡Atentos!

Las mejores vistas de la ciudad se obtienen (para mí gusto) desde el río. Si os apetece un buen café o un refresco a bordo de un barco turístico mientras recorréis el río Drava y veis el colorido de Maribor, la compañía Dravska Vila Boat ofrecen tours de 45min por 3,50 euros. Un plan genial para desayunar a bordo del barco o para disfrutar de la luz del atardecer (horarios: Miércoles-Viernes a las 18h; Sábados y Domingos: a las 11h y a las 18h).

Echa un vistazo a las actividades que puedes hacer en Maribor en este segundo artículo.

DÓNDE COMER

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Foto de Sandra Adam

Cerveza verde -sin filtros photoshop!

En Maribor hay abundantes restaurantes con terraza para comer al aire libre, bajo parasol o toldo. En verano, el clima es muy agradable para comer fuera. Los precios (en euros) son un poco más asequibles que en ciudades como Barcelona o Madrid (por ejemplo: una pizza de pizzería ronda los 6€). Estos son algunos de los restaurantes más recomendables para comer en Maribor.

Si os apetece comer con buenas vistas a la ciudad, tanto en la plaza del Castillo como en la plaza del Ayuntamiento, encontraréis varios restaurantes agradables para una comida informal.

Si os apetece probar el sabor de la cerveza de color verde (colorante natural) podéis ir al Restaurante Stajerc donde sirven platos balcánicos a buen precio. Probad el Cevapci (un sandwish con carne asada, como si fuera un kebab balcánico). Dirección: Vetrinjska ulica, 30.

Para desayunos de tenedor, comidas frescas y cenas elegantes, acercaros a Rožmarin: restaurante, cafetería, vinoteca y boutique gastronómica. Dirección: Gosposka ulica, 8.

Las mejores especialidades en pescado y marisco, en un restaurante de difícil nombre pero exquisita reputación en la cocina marinera: el restaurante Novi svet pri stolnici. Dirección: Slomškov trg 5.

Si os apetece una pizza y no os molesta coger el coche, en la Pizzeria Pomodoro las hacen deliciosas. «Las mejores» según la propia gente de Maribor.

CÓMO LLEGAR A MARIBOR

Si vais en coche, Maribor se encuentra a 127km de Ljubljana (autopista), a 72km de Graz (Austria) y a 120km de Zagreb (Croacia). En el centro de Maribor no es difícil encontrar aparcamiento (prueba en la plaza de la Catedral), pero es muy caro (zona azul). Si vas a pasar un día entero en Maribor, algo muy aconsejable es dejar el coche en el centro comercial Europark (justo al otro lado del río). El parking es gratuito (tanto si se compra como si no) y está abierto hasta las 21h. Para llegar al centro, sólo deberás cruzar el gran puente.

MÁS INFORMACIÓN Y VISITAS GUIADAS

OFICINA DE TURISMO DE MARIBOR
Partizanska cesta 47, Maribor
www.maribor-pohorje.si

Mapa turístico de Maribor