El mundo es un pañuelo de postales

Esta mañana, leyendo las noticias de CouchSurfing, he descubierto el experimento de Christoph Musik y Helene A. Schlöglmann, un social scientist y una artista, unidos para una buena causa: demostrar la teoría de los 6 grados de separación entre las personas. ¿y cómo lo quieren hacer? igual cómo lo descubrió Stanely Milgram, sin grupos de Facebook ni retweets en Twitter: enviando postales.

El experimento del mundo pequeño de Milgram consistió en la selección al azar de varias personas del medio oeste estadounidense, para que enviaran tarjetas postales a un extraño situado en Massachusetts, situado a varios miles de millas de distancia. Los remitentes conocían el nombre del destinatario, su ocupación y la localización aproximada. Se les indicó que enviaran el paquete a una persona que ellos conocieran directamente y que pensaran que fuera la que más probabilidades tendría, de todos sus amigos, de conocer directamente al destinatario. Esta persona tendría que hacer lo mismo y así sucesivamente hasta que el paquete fuera entregado personalmente a su destinatario final. Aunque los participantes esperaban que la cadena incluyera al menos cientos de intermediarios, la entrega de cada paquete solamente llevó, como promedio, entre cinco y siete intermediarios. Los descubrimientos de Milgram fueron publicados en «Psychology Today» e inspiraron la frase «seis grados de separación» Leer más en wikipedia

small world art project

Ahora Christoph y Helene han creado el proyecto SMALL WORLD ART PROJECT para animar a las personas a repetir el experimento en 2010. Además, con todas las postales recibidas van a realizar una exposición (sin fecha todavía) dónde cada visitante podrá elegir una postal (de entre todas las recibidas) y enviarla a cualquier lugar del mundo desde allí mismo.

Para participar y colaborar con el proyecto, sólo debéis adjuntar una postal en blanco (del sitio que queráis) y una hoja con la siguiente información: nombre, nacionalidad, persona de contacto (a través de quién habéis descubierto el proyecto – en este caso, posiblemente yo ^_^), email e indicar si escribes la postal desde tu casa. Y lo enviáis en un sobre a: Small World Art Project | Postfach 20 | 1095 Wien / Viena | Austria.

Una vez recibidas las postales, inscriben los datos en la web para que cada participante pueda ver que ha llegado bien la postal y que ya forma parte del proyecto. Y, poco a poco, a medida que se van recibiendo postales de otros miembros, como si se tratara de una red social, los participantes irán quedando conectados entre ellos, deseando que un día puedan mostrar al mundo la teoría de los 6 grados de separación puesta de nueva en práctica.

Pues creo que ya sé qué postal les voy a enviar yo! 😉

Premios Bitacoras 2010 – categoría viajes

Como quizás habréis visto, he incluido un nuevo botón/widget en el menú de la derecha: es un link para votar en los Premios Bitácoras 2010. Hay distintas categorías y yo me he «apuntado» en la de viajes (obvio, no?).

mejor blog viajes bitacoras Mejor blog de Viajes

Llevo tres años escribiendo en este blog pero soy nueva en Bitácoras. De hecho, creo que llegué allí justo hará 1 año a través, precisamente, de otro bloguero (ex-pompeu también, conocido por su afición a la política) que promocionaba su blog para los Premios 2009. Creo recordar que al final no consiguió ganar, pero estuvo en lo alto del ranking un buen tiempo.

Y ahora aquí estoy yo, con mis viajecitos y mis posts, presentando mi candidatura para que me ayudéis con vuestros votos ^_^ Si os gusta lo que escribo y queréis que siga haciéndolo, la mejor manera de apoyarme es votando! jeje. Está complicado ganar ya que hay mucha competencia en viajes y, llevan ya mucho tiempo «allí arriba» del ranking, pero posiblemente esta campaña sirva para dar a conocer más el blog (seamos sinceros: hasta hace 4 días, escribía para mí y my friends; y ahora esto empiece a tener un aroma más «pro» – es normal que nadie me conozca ….no?) y quizás, en unos años, consiga algo –> ¿Qué? Pues no lo sé: un premio, un reconocimiento a mi ¿buena? labor de cara al turismo, una palmadita en la espalda con un «venga-ale-gracias-eh!» o la puerta abierta a un trabajo bien remunerado y bien motivante, que sirva para que esa que escribía el blog de viajes SempreViaggiando cambie la forma de hacer y ver el turismo.

¿Cómo podéis votar?

1. Hacéis click en el widget de Bitácoras

2. Os logueáis en Bitacoras.com Si no estáis registrados, también podéis votar accediendo con vuestras claves de Facebook (no lo he probado todavía, pero dicen los de la organización que lo han implementado este año).

3. Vais a la página de Premios 2010 > Votar

4. Podéis votar hasta un total de 51 blogs, entre las 17 categorías. Pero no tenéis porque rellenarlo todo. Y algo que encuentro muy interesante es que hoy puedes votar 1, 2 o 3 blogs; y mañana cuando te connectes, te dejará seguir el proceso de votación, sabiendo que ya has efectuado 3 votos. De manera que puedes ir votando tranquilamente a medida que vayas descubriendo otros blogs.

5. El día 22 de octubre es el último día para las votaciones públicas. A partir de allí, hasta el 27 de octubre, vota un jurado seleccionado. Y el 30 de octubre, en Madrid, se dan los premios en una Súper Ceremonia a la que me estoy planteando ir … who knows!

Comida Criolla – Cajun en Nueva Orleans

Antes de nuestra llegada a Nueva Orleans no teníamos ni idea de lo importante que era la comida para esa región. Cuando a uno le dicen que la comida típica sureña (como la llaman allí) se basa en xarne, marisco y arroz, la verdad es que uno piensa que va a gastar mucho dinero; no es el caso de Nueva Orleans, donde en realidad los platos típicos son lo que podríamos llamar «las sobras» y son muy asequibles a cualquier bolsillo.

Las sobras eran la comida habitual de los esclavos y se popularizaron hasta el punto que hoy hay restaurantes especializados en comida Criolla y Cajún. Si tenéis pensado hacer un viaje a la zona de Lousiana y Nueva Orleans, este vocabulario os puede venir bien para saber qué vais a comer allí y qué podéis pediros. Los platos se parecen mucho pero tienen cada uno sus características.

Vocabulario básico de comida en Nueva Orleans:

poboyPo-Boys: sandwiches, habitualmente grandes, con cualquier tipo de sobras (carne o marisco) en el interior. Cuesta unos 10-15 USD y se encuentran en cualquier bar o restaurante. El nombre de po-boy viene de la pronunciación criolla-cajun de «poor boy», ya que éste era el sandwich que se fabricaban los pobres esclavos con un poco de pan y lo que les dieran de comer. El Po-Boy más típico es el de gambas fritas (fried shrimp po-boy), que se parece bastante al «bocata de calamares» madrileño.

Gumbo Nueva OrleansGumbo: hecho principalmente de caldo y arroz, con ingredientes variados añadidos (gambas, cangrejo, pollo…), resulta una especie de estofado muy denso. Se sirve como plato caliente y suele ser picante. El caldo se hace en grandes contenedores y se mezcla al momento con el arroz y los demás ingredientes. Un sistema fast food típicamente del sur de Estados Unidos. Los más típicos son el seafood gumbo (marisco), beef gumbo (de ternera) y el crwafish gumbo (cangrejo). 
 

 

Jambalaya Nueva OrleansJambalaya: similar al gumbo, pero hecho básicamente de arroz con ingredientes varios (jamón, pollo, chorizo, gambas…). Y, atención, porque ¡suele picar bastante más que el gumbo! Habitualmente, los bares proponen fórmulas para comer un po-boy + gumbo o un po-boy + jambalaya.
 
 

Beignets Nueva Orleans

Beignets: dulce típico de Nueva Orleans (sobre todo, del Café du Monde), con sabor a buñuelo o donut, pero de forma rectangular. Repletos de azucar «glacée» y de un sabor deliciosíssssimo! La especialidad del Café du Monde es acompañarlos de «café au lait«, que, como cuentan en las pizarras del popular café, se trata de «half milk and half coffee«. Algo tan sencillo como el café con leche puede llegar a ser lo más sofisticado del planeta para un americano cualquiera que visita Louisiana ^_^

tomates verdes fritos

Tomates verdes fritos: es una película, sí, pero también es un plato típico de Louisiana. Y por cierto, ¡están deliciosos! La receta parece sencilla: tomates en rodajas rebozados con harina y pasados por la paella. Sin embargo, nuestros amigos de NOLA nos contaron que no resulta del todo fácil pues no es fácil que el rebozado se mantenga en el tomate. Habrá que probar algún día en casa…


¿Dónde comer en Nueva Orleans?

Si algo hay en Nueva Orleans son restaurantes y bares. La ciudad tiene una reputación muy buena en cuanto a la comida. En realidad, no hay nada realmente sofisticado, pero es cierto que tienen muy buen marisco y pescado. Esperemos que el desastre del Golfo de México no les afecte demasiado en este sentido…

Seguro que hay miles de restaurantes buenos por descubrir, pero aquí os dejo nuestras recomendaciones. Tres sitios a los que fuimos a comer y nos gustaron lo suficiente como para recomendarlos a los futuros visitantes ^_^ Si alguno de vosotros conoce otro restaurante que esté bien, que lo comparta en los comentarios!

1. En el French Quarter: ACME OYSTER HOUSE. Aproximadamente, 20 dólares por persona. El restaurante es enorme y la decoración está muy conseguida. Este 2010 han hecho 100 años como restaurante. Dirección: 724 Iberville Street.

2. En Uptown: CAFE ATCHAFALAYA. Sitio súper fashion y un pelín caro (40-50 USD por persona), pero con comida típica de NOLA, un poco más elaborada. Si queréis comer tomates verdes fritos y buen marisco (las ostras son su especialidad), ¡este es el lugar apropiado! El servicio, excelente. Eso sí, tenéis que llamar para reservar porque no es demasiado grande y tiende a llenarse. Dirección: 901, Louisiana Avenue.

3. Para tomar algo en el French Quarter: CAFÉ DU MONDE. El café más típico de Nueva Orleans, con su especialidad más dulce: los «beignets», siempre acompañados de un café con leche. Una parada obligatoria para todos los turistas que visitan Nueva Orleans.

 

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bar nova orleans

12 cosas que hay que saber antes de ir a Nueva Orleans

Si vas a visitar Nueva Orleans próximamente, echa un vistazo a estos doce consejos. ¡Te serán útiles para prepara mejor tu viaje!

1. Coloquialmente, se le llama NOLA (New Orleans, LouisianA)

2. En un año, Nueva Orleans tiene más días con algún festival programado, que días sin nada (y eso que se solapan muchos festivales!). Se entienden por «festivales» cualquier tipo de mercado, fiesta o celebración: desde festivales de música, hasta el festival de las fresas o el de las raspberries. Antes de ir a Nueva Orleans, consulta la agenda de la ciudad; seguro que durante los días de tu visita, tienen algo preparado! La temporada de festivales va de Febrero a Julio.

festival musica Algiers point

 

Collares Mardi Gras Nueva Orleans

Collares típicos del Mardi Gras colgados por toda la ciudad

3. El principal Festival es el MARDI GRAS, la gran fiesta de Nueva Orleans. El Mardi Gras es el Martes de Carnaval, el último día del Carnaval, antes de empezar la Cuaresma. En Nueva Orleans el Carnaval dura una semana y es un auténtico despiporre de diversión y locura. Para el Mardi Gras es habitual que la gente se disfrace y lleve collares de perlas de colores. Luego estos collares los cuelgan por toda la ciudad y se pueden ver a lo largo del año en los potes de teléfono, balcones de las casas, cables eléctricos…

4. En verano hace un calor insoportable. En ningún otro lugar de nuestra ruta por Estados Unidos hemos pasado tanto calor como en NOLA. La humedad que llega desde el golfo de México es rentalcarssofocante a todas horas (y eso que en Barcelona estamos acostumbrados al tema de la humedad…) y, a diferencia de Florida, casi nunca corre viento. Ya sólo al salir de casa a las 9 de la mañana empiezas a sudar y por la noche se hace imposible dormir sin el aire acondicionado encendido. Así que, calma, mucha agua y a pasar calor! Por cierto, es habitual necesitar una chaqueta o camiseta de manga larga en los bares y restaurantes, donde ponen el aire acondicionado a tope.

5. Desde el desastre del huracán Katrina, todavía hay algunas carreteras, calles y edificios por arreglar (es habitual encontrar grandes baches en la autopista, por ejemplo). Sin embargo, en el centro está todo en bastante buen estado (eso sí, viejo y descuidado). Si alguien es muy fanático del tema huracanes o quiere saber más sobre lo que ocurrió y cómo quedó la ciudad post-Katrina, hay tours especializados.

6. El Barrio Francés (French Quarter) es el principal atractivo turístico de la ciudad, aunque no hay que quedarse con sólo eso: recomiendo pasar una mañana en Algiers Point o en Uptown, para ver barrios locales más auténticos y menos turísticos. Curiosamente, el Barrio Francés lo construyeron los españoles.

Barrio de Algiers, NOLA

Casa típica del barrio de Algiers, delante del French Quarter, al otro lado del Mississipi

7. La comida típica de NOLA es lo que anteriormente comían los esclavos, que solían ser de cultura Criolla o Cajún: las sobras. Resulta curioso cómo te cobran 15-20 dólares por lo que antes no valía nada. Algunos platos típicos de Nueva Orleans: Po-Boy, Gumbo, Jambalaya. Más info sobre la comida, en este post.

8. La temporada de huracanes va de junio a septiembre. Pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta si se viaja a Nueva Orleans en verano son las lluvias tropicales que caen cada tarde. Aunque el día empiece con sol, es muy probable que, a causa de la humedad, el cielo se vaya tapando hasta que caiga un auténtico chaparrón. Durará poco, no más de 2 horas, por lo que no hay que cambiar de planes, sólo parar un momento en algún lugar cerrado/tapado y esperar a que pase la tormenta ^^

9. Coger el ferry del French Quarter a Algiers Point es gratis y muy recomendable. Además de cruzar el Mississipi en ferry, podrás andar por un barrio popular histórico con casitas preciosas. Si tienes presupuesto, un crucero por el río con cena y jazz puede ser un espectáculo singular!

Ferry Mississipi New Orleans

Uno de los ferries que cruza el Mississipi, en Nueva Orleans. Tramo: de Algiers Point a Canal Street

 

10. Para descubrir lo mejor de cada ciudad hay que apartarse de lo turístico; y el jazz de Nueva Orleans no es una excepción. El mejor Jazz no está en el French Quarter, sino en el barrio de Marigny. En Frenchmen street encontrarás los auténticos bares de jazz donde va habitualmente la gente de Nueva Orleans para bailar y disfrutar de un buen rato de música en vivo.

bar nova orleans

El Bar Spotted Cat en Frenchmen Street, uno de los clásicos de la noche de New Orleans

11. Nueva Orleans es una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos por la violencia en las calles. Son habituales los atracos y tiroteos, pero si uno va con cuidado y no se mete en barrios complicados, no hay ningún problema ^^  Simplemente, haz lo que los locales hacen: ir tranquilo, pasear por los lugares seguros y evitar salir solo por la noche en lugares no recomendables. Uno de los lugares más peligrosos es el cementerio de St Louis. Para entrar a visitarlo, es muy aconsejable ir con un tour o juntarte a un grupo de personas que también lo estén visitando. Como dato curioso, deciros que 3 de las personas que conocimos en NOLA eran médicos/infermeras. Nos dijeron que les gustaba trabajar en NOLA porque siempre habia pacientes que curar (algún tiroteo, niños que jugaban con pistolas en el patio de su casa, etc).

12. Para ir del aeropuerto al centro, hay 3 opciones, básicamente: 1) coger un taxi por unos 40 dólares. 2) subir al shuttle bus por 20 dólares (20 USD, ida y 20 USD, vuelta); el shuttle te deja en el hotel donde te alojes o muy cerca de éste. 3) aventurarte a coger los buses regulares por bien poco dinero.

 

Hoteles en Nueva Orleans: el Hotel Dauphine. Bien situado muy céntrico y con piscina!! (importante si vais en verano porque el calor en NOLA es tremendo). El edificio es precioso, auténtica arquitectura de Nueva Orleans. ¡Os encantará! Si el Dauphine hotel está ocupado en las fechas que buscáis, probad en el Hotel Belleville. Ubicado también en el casco antiguo, una zona muy segura a distancia a pie de muchas de las cosas que hay que visitar en Nueva Orleans.

 

 

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Ideas para visitar las Rocosas en verano

Por 25 centavos, cosas que se pueden hacer en las montañas Rocosas de Estados Unidos, en Colorado:

1, 2, 3, ¡responda otra vez!

  • ir a Aspen en mini-moto
  • hacer senderismo en Maroon Bells
  • descubrir varios tipos de verdes que nunca antes habías visto y darte cuenta que no tenemos palabras para describirlos más allá del «verde claro», «verde oliva», «verde oscuro», «verde caqui»
  • esquiar encualquiera de las 4 estaciones de esquí de Aspen , subirte a un telesillas y comprobar con tu lengua que el poste esta frío, como hizo Harry
  • ver nevar en verano
  • encontrarte con algún famoso comprando en uno de los pocos supermercados de Aspen
  • llevar una vida hippie en Boulder
  • descubrir por qué los coloniadores españoles llamaron Colorado a ese río que cruzaba por el oeste de EEUU
  • ir de compras en Denver
  • cruzar las Rocosas por el Independence Pass, a 4.000 metros
  • comprobar que a esa altitud, a uno le cuesta respirar
  • descubrir un rincón absolutamente bucólico en Twin Lakes
  • visitar el Rocky Mountain National Park por 20 dólares
  • …o visitar el Estes Park (al inicio del Rocky M. NP) gratis!

.

Lugares interesantes a visitar en las Rocosas Centrales, Colorado:


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ASPEN

Famosa por sus pistas de esquí (presumen de tener nieve 10 de los 12 meses del año, y no me extraña lo más mínimo, ya que un 14 de junio vimos nevar!) y por la película de culto Dos Tontos Muy Tontos (aunque curiosamente nos contaron que no se rodó en Aspen, sino en un pueblo cercano: Breckenridge). Aspen es un pueblo pequeño y caro. Sólo 8.000 personas viven en él pero el nivel de vida es altísimo por ser destino habitual de los famosos. Por eso, es normal encontrarse a alguien conocido comprando tranquilamente en el supermercado o tomando algo en un bar, con una larga cola de paparazzis detrás. Aspen está a 3.000 metros de altitud pero se llega fácilmente a través de autopista y carreteras de doble carril.

  • The Maroon Bells: los Maroon Bells son los 2 picos más famosos de Aspen (más de 4.000 metros cada uno) y una de las imágenes más típicas del estado de Colorado. Se puede llegar en coche hasta Maroon Lake. La entrada al parque cuesta 10 dólares por vehículo. Desde el parking de Maroon Lake hay varias excursiones posibles. La más sencilla, para los que no quieran andar mucho, es dar la vuelta al lago. Pero lo más recomendable es hacer la excursión hasta Crater Lake. El camino sube un poco, pero no es nada complicado. Aproximadamente son 45 minutos. El único problema es que para los que no estamos acostumbrados, esto de andar en subida a más de 3.000 metros, cuesta un poco más de lo normal. Pero bueno, nada que no se solucione parando para descansar cada rato.
Maroon Lake de Aspen

Maroon Lake de Aspen

INDEPENDENCE PASS

A 4.000 metros de altitud, este paso de montaña es la carretera que une Aspen con Leadville, atavesando las Rocosas centrales. Es un puerto de montaña pero a pesar de la altitud no resulta nada peligroso ni complicado. De hecho, el desnivel es sólo de 1.000 metros respecto a Aspen, por lo que no sube demasiado. El único problema es que puede cerrarse por mal tiempo o nieve. La carretera que atraviesa el paso es además un recorrido muy guapo, en el que podéis descubrir varios rinconces:

  • La ciudad fantasma de Independence, muy cerca del paso. Era una antigua ciudad minera y quedó abandonada cuando los mineros se cansaron de los duros y largos inviernos y de las cada vez menores oportunidades en el sector.
  • Twin Lakes: un bucólico pueblo donde abunda la tranquilidad y los campings familiares. Si tenéis hambre, haced una parada en el Café de Twin Lakes (junto a la grocery store y el lodge, al lado de la carretera); sirven sandwiches , hamburguesas y postres deliciosos! Además, el lugar es muy aténtico: con su camarera sirviendo, los polis comiendo algo con la pistola en el cinturón y su vista al lago, en plan película americana total. Twin Lakes está entre Independence y Leadville, al pie de la montaña.
  • Grottos Trail: una excursión muy sencilla, pero espectacular: una cascada y una cueva de hielo. Grottos está en la carretera que une Aspen con Independence Pass (más cerca de Aspen).
Independence Pass cerca de Aspen

Independence Pass a 4.000 metros. Nevado a día 15 de junio

Twin Lakes

Las vistas desde el Café del pueblo de Twin Lakes

DENVER

La capital de Colorado no tiene mucho que ofrecer culturalmente, pero resulta una buena base de operaciones para los que deseen visitar Colorado. Denver es la típica ciudad americana, con un centro lleno de rascacielos y calles comerciales, y barrios de viviendas enormemente extensos. Nos quedamos con las ganas de visitar la Casa de la Moneda de Denver (el United States Mint), responsable de hacer las monedas americanas actuales. Se realizan tours gratuitos en los que te explican la historia del dólar y la fabricación de la moneda en EEUU. Pero hay que reservar con bastante antelación, por lo que nosotros nos quedamos sin plaza. Otro gran edificio a visitar es el Capitolio, en el que los tours también son gratuitos. Sin embargo, nos largamos a los 5 minutos de empezar el tour porque nos pareció lento y aburrido (hacen mucho émfasis en la construcción del edificio, sus materiales, cada placa que se colocó…), y decidimos seguir la visita por nuestra cuenta. Si el cielo está despejado y es un día claro, desde la cúpula del Capitolio se pueden ver las Rockies nevadas, de fondo.

BOULDER

Es la hermana guapa de Denver. Según parece, esta bucólica ciudad al norte de Denver está quitándole protagonismo a la capital, ya que está más cerca del Rocky Mountain National Park y es más hippie-friendly: calles peatonales llenas de adornos florales, música y buen ambiente por las calles, paseos agradables… La calle principal de Boulder está llena de cafés y restaurantes. Nosotros comimos en el BJ’s donde tienen unos postres deliciosos: los «Pizcookies».

ESTES PARK

Estes Park

Estes Park

El Rocky Mountain National Park es otro de los grandes Parques Nacionales de Estados Unidos. La entrada cuesta 20 dólares por vehículo y es válida durante 7 días. Otra opción muy buena si no se quiere gastar dinero ni ir tan lejos es quedarse en el Estes Park, justo en la entrada del Rocky Mountain NP. Estes Park está a 45 min, aproximadamente, de Boulder y su paisaje es también impresionante.

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Carcassonne, un juego de estrategia sobre ciudades amuralladas

En el año 2000, el alemán Klaus-Jürgen Wrede diseñó este juego de mesa de estrategia que consiste en crear pequeñas ciudades amuralladas, como la famosa Carcassonne francesa. Perdonadme los estereotipos, pero alemán tenía que ser para pensar un juego tan cuadrado (y no sólo por las fichas) y lógico ^_^

Juego de mesa Carcassonne

Que el juego se llame como la ciudad no es casualidad. De hecho, el objetivo del juego consiste en colocar las fichas estratégicamente para crear el máximo número de ciudades, caminos, praderas y monasterios, imitando la ciudad del sur de Francia. Luego, con las «ampliaciones» del juego, se añaden dragones, princesas, condes, abadías, torres y posadas, entre otras cosas. De repente, uno se encuentra metido de lleno en la época medieval!

Hace apenas un año, Rebeca y Gabi nos enseñaron a jugar – eso sí: con todas las posibilidades y ampliaciones posibles; empezamos a lo grande! Unos meses más tarde, Albert y Eli nos sorprendieron un día contándonos que ellos también estaban enganchados a la Carcassonnemanía. Y hace pocas semanas, Arnau y yo decidimos comprarnos el juego. Desde entonces, cae una partida diaria (sin exagerar). «Tenemos una nueva adicción y se llama Carcassonne« es nuestro nuevo lema xD

La agilidad del juego, la sencillez de normas y originalidad son, en mí opinión, los puntos fuertes del juego. Además, cada partida es distinta (por el azar de las fichas y la estrategia individual de cada jugador) y en ella se generan nuevos retos a nivel personal, lo que hace que sean partidas muy enriquecedoras y entretenidas.

Ya para terminar, deciros que en 2001 el juego ganó el premio al «Juego del Año». Y que en 2004 un grupo de alemanes decidieron hacer esto y consiguieron un récord de Carcassonne gigante. Espero que estos dos detalles finales os acaben de convencer para empezar a jugar a Carcassonne (y sino, siempre podéis pasaros un día por nuestro piso y os explicamos 4 trucos básicos para empezar a construir ciudades ; )

Cruzando el desierto del Mojave, EEUU

Para cruzar en coche de California a Las Vegas o a Arizona hay que pasar obligatoriamente por un desierto: el Mojave. Aunque antes de empezar la ruta, uno pueda sentir miedo o pánico a quedarse tirado en el desierto, ya os digo ahora que no hay nada que temer, pues por todas las autopistas que atraviesan el desierto pasan cada día miles y miles de coches y están bastante preparadas a nivel de gasolineras, estaciones de servicio, lavabos, indicaciones, etc.

Desierto Mojave

Desierto Mojave

El Desierto del Mojave es uno de los desiertos más grandes de Estados Unidos y tiene 3 Parques Naturales: Death Valley, Mojave National Preserve y Joshua Tree. Los amantes de la geología tienen aquí un sinfín de terreno para decubrir:

  • Death Valley, el «valle de la muerte», es la región más baja (a 86 metros por debajo del nivel del mar), más calurosa (hasta 56,7º se han llegado a registrar)  y más seca de Norte América. Sólo apto para valientes. Si cruzáis de Yosemite NP a Vegas (o vicerversa) pasar por Death Valley es la opción más directa.
  • La visita a Joshua Tree NP es más guiada -menos aventurera que Death Valley- pero también preciosa (o eso dicen). Es el desierto de la portada de U2. Este Parque queda un poco más alejado de las grandes ciudades o Parques a visitar.
  • El Mojave National Preserve está plagado de fauna y flora de desierto. El árbol por excelencia: el Joshua Tree.

Aunque no pares en ninguno de los 3 Parques Nacionales del Mojave Desert, las aproximadamente 6 horas en coche para cruzarlo serán totalmente necesarias.

FAQ: Cómo es el viaje en coche por el desierto de Estados Unidos?

Durante los días previos a cruzar el desierto me aterraba la idea de quedarnos sin gasolina en medio de la nada o de que se estropeara el coche. Pasé unos días un poco nerviosa hablando con los americanos que íbamos encontrando por el camino para preguntarles cómo era eso de pasarse 6 horas cruzando un desierto. Para calmar a futuras histéricas como yo, he escrito unas FAQ sobre el tema de cruzar en coche el desierto del Mojave ^_^  Espero poder tranquilizar a más de uno/a!

¿Hay gasolineras a menudo durante el trayecto?

Pese a que las gasolineras están un poco separadas entre ellas, hay bastantes (suficientes) en todo el recorrido. En principio, llenando el depósito en Bakersfield deberías llegar tranquilamente a Vegas sin repostar. Sin embargo, a nadie le gusta apurar (sobre todo si vas a ir con el aire acondicionado encendido todo el viaje, la música… y puedes encontrarte un poco de caravana), por eso, lo más recomendable es que nunca dejes que el depósito se quede vacío. Cuando estés a la mitad o como mucho 1/4, párate a repostar en la próxima estación de servicio. Pero don’t worry, si en Mojave hay algo, ¡son gasolineras! ^_^

¿Cuál es la última gasolinera más recomendable para repostar?

Si no recuerdo mal, Barstow, aunque no sé si luego hay otra más… Como he dicho antes, hay muchas gasolineras a lo largo de la autopista y todas ellas bien indicadas. Sólo hay un tramo más «complicado» (pero si vas con el depósito lleno, no hay ningún problema), en la mitad del Mojave National Preserve, donde los carteles te avisan que «esa es la última gasolinera y que la siguiente está a más de 100 millas«. Con toda la información e indicaciones que te van dando es prácticamente imposible quedarse sin gasolina en el desierto… (aunque conozco a unos chavales que por falta de previsión casi se quedan! Moraleja: nunca dejes que el depósito baje de la mitad!).

¿Cómo es la carretera que atraviesa el Mojave?

Es una AUTOPISTA tal cual. Con dos carriles de ida, una mediana enorme de unos 5-10 metros, y dos carriles de vuelta. Si no fuera porque durante horas no tienes nada a un lado y otro de la carretera, nadie diría que estás en un desierto.

Autopista del desierto Mojave

Autopista del desierto Mojave

¿Es cierto que hay que ir con el aire acondicionado apagado durante un trozo del recorrido?

Sí. De California a Vegas, casi al inicio del Mojave, la autopista tiene una buena inclinación de subida durante casi 20-30 minutos. Verás que muchos carteles recomiendan apagar el aire acondicionado para que el motor sufra menos. Pero tranquilo, que es sólo un rato. Luego, una vez pasadas las montañas de Sierra Nevada, el trayecto es llano (incluso en bajada).

¿Hace falta llevar un garrafón extra de gasolina y líquido refrigerador?

Si tienes previsto parar en los Parques Nacionales, nunca está de más, porque el calor en Death Valley es brutal y nunca sabes donde estará la próxima gasolinera. Sin embargo, si sólo estás cruzando la autopista para ir a California/Vegas, no hacen falta tantos preparativos. Si el coche es relativamente nuevo y vas controlando el nivel de gasolina sin apurar nunca, de verdad que no te hará falta.

¿Algo interesante a ver durante el trayecto?

Realmente no hay mucho que ver, a menos que decidas pararte en uno de los 3 parques nacionales. Si lo que quieres es cruzar la autopista cuanto antes, lo mejor es que sigas sin deternerte demasidado; el paisaje en sí, sobre todo mientras se pone el sol, es muy espectacular.

Un par de curiosidades: 1) La carretera Zzyzx (es real!!!), y 2) algunas ciudades fantasmas, como Calico (cerca de Barstow). Son ex-ciudades mineras que quedaron completamente abandonadas y ahora ya son «ciudades fantasmas» como en las películas.

zzyzx

Cartel gracioso: salida zzyzx

¿A qué velocidad se conduce por la autopista del Mojave?

A 60 millas por hora. Aprox 96 km/h

¿Hay alguna hora recomendada para cruzar el desierto?

 

Puesta de sol desierto Mojave EEUU

Puesta de sol en el Mojave hacia Vegas

Obviamente, si evitas las horas de más sol (al mediodía), mucho mejor. Si vas de California a las Vegas, lo ideal es que salgas de California por la tarde (sobre las 4) y cruces hacia Vegas durante las horas siguientes. Con esto conseguirás: 1) no tener tanto calor; 2) tener el sol detrás, por lo que no te molestará al conducir; y 3) llegar a Vegas de noche, con las luces de neón dándote la bienvenida.

Si vas de Vegas a California, idealmente deberías hacerlo al revés: salir bien pronto, por la mañana, para tener el sol detrás, y llegar antes del calor del mediodía.

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Parque Nacional de Arches, Utah

En la ciudad de Moab, Utah, hay muchísimas cosas por hacer: desde rafting por el Colorado, hasta una excursión a caballo por las tierras de John Wayne… Que cada uno elija según sus gustos y preferencias. Sin embargo, una visita a Arches National Park es absolutamente imprescindible. Como en muchos más Parques Naturales de Estados Unidos, en Arches nos podríamos haber pasado tranquilamente 2 o 3 días haciendo senderismo; sin embargo, nosotros decidimos visitar los principales puntos del parque en una mañana para poder seguir el viaje hacia las Rockies. Y, la verdad, es que dos o tres horas fueron suficientes para visitarlo, con alguna excursión sencilla incluida.

Haciendo el puente en Arches

El Arco más famoso de todo el Parque ^_^

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Rocas Principales a ver en el Parque de Arches:

  • El Delicate Arch es, por excelencia, «EL» arco de Arches y la imagen del Parque y del estado de Utah (el Delicate Arch está en todas las matrículas de Utah). La excursión al pie del Delicate, ida y vuelta, suele durar entre 2 y 3 horas y hay ir bien provistos de gorras y agua, ya que por el camino (y en todo el parque en general) no hay prácticamente sombras donde descansar y aguantar las altas tempertauras. Según dicen, la excursión al Delicate es de las más bonitas del senderismo, a nivel mundial, especialmente cuando sale o se pone el sol. Nosotros tuvimos que pasar de largo ya que el parking (Wolfe Ranche) estaba completamente lleno y ya había una «cola de espera» de varios coches. La opción B, para los que no quieren andar 3 horas o no tienen sitio en el parking, es seguir la carretera y dejar el coche en el Parking del «Delicate Arch Viewpoint». Prácticamente desde el coche, se puede ver el Delicate Arch, pero recomiendo una pequeña excursión hasta el segundo ViewPoint, un poco más elevado, desde el cual la vista es mucho mejor. Esta excursión no dura más de 15-20 minutos, ida y vuelta.
Delicate Arch, Parque Nacional Arches Utah

El famoso Delicate Arch de Arches

  • North Window, South Window y Double Arch: una excursión que merece mucho la pena, muy fácil, y con una de las mejores vistas del parque. En unos 20-30 minutos, puedes contemplar 3 de los mejores arcos del Parque.
  • El mirador de Fiery Furnace es muy espectacular. Una vez Sergi H dijo que era como Montserrat a la American ^_^ Una comparación bastante acertada.
  • Balanced Rock: una roca curiosa, en punto de equilibrio con las demás rocas, para no caerse. La roca es accesible por un camino muy sencillo y muy corto.
  • En todo el Parque hay multitud de ViewPoints para parar un momento con el coche y admirar la vista.
North Window y South Window Arches

North Window y South Window

Fiery Furnace en Arches

Fiery Furnace en Arches, el «Montserrat americano»

Información sobre el Parque:

  • La entrada cuesta 10 euros por vehículo y es válida durante 7 días.
  • Se puede acampar dentro del parque, en el Camping Devils Gardens, por 20 dólares la noche. Una muy buena opción si no os queréis perder el espéctaculo de luces en el Delicate Arch en la puesta o en la salida del sol.
  • Y para más info, mapas de carreteras, actividades y senderismo, reservas en el camping… y mucho más, visitad la web del Parque de Arches
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Sòcia 180.637

barça-pack-socis

Ara sí que estem d’acord, estem d’acord… ja sóc oficialment sòcia del Barça ^_^ Només em faltava rebre el carnet i el pack de benvinguda. Ha trigat força, però avui ja ho tenim tot aquí! Tot plegat va començar quan el mes de maig l’Arnau em va regalar un any de sòcia perquè ‘no podia ser que algú tan fan i amb tanta sang culé no fos encara sòcia’. Després d’acceptar les regles del joc i fer-los-hi arribar tots els documents, avui ha arribat a casa el pack de benvinguda, que inclou: el carnet, la carta de benvinguda i els pins per comprar entrades (de seient, no en tinc), els Estatuts del Club, una bossa-petate (en plan SergiC), un póster de la temporada 2009-10 (no és gaire útil a hores d’ara…), un diploma que certifica que sóc sòcia i la guia del Barça per la temporada 2009-10 (tampoc gaire útil a 24h de la lliga 2010-11).